miércoles, 31 de diciembre de 2014

CONSIDERACIONES PARA LA AUTO-PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZAS

Una de las características básicas de un biohuerto donde se practica la agricultura ecológica es el uso de semillas libres de químicos, es decir, que procedan de campos que hayan sido cultivados sin fertilizantes, insecticidas, etc. Sin embargo, el conseguir estas semillas en tiendas o mercados es muy difícil y caro, por lo que al final solo nos queda utilizar semillas convencionales. Por ello, es necesaria la auto-producción de semillas en una parte del biohuerto que nos garantice una fuente de semillas libres de químicos para ser usadas en siembras futuras.

Si bien los cuidados de las plantas hasta la producción de semillas son similares a los de cualquier cultivo se deben tener las siguientes consideraciones:
  • Se deben destinar parcelas especiales donde todas las plantas cultivadas tengan como destino la producción de semillas, esto se debe a que su periodo de cultivo es mayor al de una hortaliza para consumo (pues deben florecer y fructificar) y si se siembran en medio de otros cultivos van a retrazar la remoción del suelo para una nueva siembra de hortalizas para el consumo.
  • La distancia de siembra entre dos plantas es mayor en comparación con cultivos destinados al consumo, debido a que el tamaño final de la planta es el doble o triple; por ello, se recomienda duplicar la distancia normal entre plantas, eso quiere decir que si para el rabanito la distancia entre plantas para consumo es de 7 cm. la distancia para producción de semillas será de 15 cm. aproximadamente.
Distancia de siembra de plantas de albahaca en parcelas semilleras
  • El deshierbo en estas parcelas debe ser mas frecuente (cada mes) y se debe evitar la floración de estas plantas, pues sus semillas se pueden mezclar con las de las hortalizas durante la cosecha, disminuyendo su pureza.
  • El manejo de plagas y enfermedades será mas intenso que en cultivos destinados al consumo, debido a que la planta se va a encontrar mas tiempo en el campo y a merced de gusanos, pulgones, ácaros, etc. Por ello, se recomienda el uso de trampas amarillas, siembra de dientes de ajo alrededor del cultivo y evaluaciones seguidas de las plantas para detectar y eliminar gusanos cuando estos recién se están alimentando. Por otro lado, se deben eliminar las plantas que presenten colores amarillentos en las hojas y que tengan menor tamaño en comparación con otras plantas de la misma especia, pues están infectadas por virus.
Floración en plantas de culantro
  • El riego de las plantas será similar hasta su madurez, recomendándose el riego en surcos y evitando que la base los tallos esté en contacto directo con fel agua; en todo este tiempo las plantas necesitarán riegos continuos y ligeros, la frecuencia semanal de riego será de 2 – 3 veces durante el verano o épocas calurosas y 1 vez en invierno o en épocas frías. A partir de la madurez o cuando las flores empiezan a secarse se debe suspender el riego, para estimular en la planta la migración de los nutrientes hacia las semillas.
Suspensión del riego en plantas de linaza para la formación de semillas
  • En algunas plantas las semillas se desprenden con facilidad de las plantas y caen al suelo como por ejemplo: La lechuga, huacatay, etc. Por ello, se puede cubrir las inflorescencias con bolsas de papel y amarrarlas al tallo, esto se hace apenas se observa que las semillas se desprenden por acción del viento.
  • Existen hortalizas que bajo las condiciones de luz del Perú (día neutro donde el día dura 12 horas, al igual que la noche) no llegan a florecer ni producir semillas como son: La acelga, betarraga, espinaca, etc.
  • Una vez extraídas las semillas se deben dejar secar extendiéndolas sobre una fuente por algunos días y luego almacenarlas en frascos de plástico o de vidrio que serán colocados en ambientes frescos y secos.
Semillas de huacatay secándose sobre una fuente

martes, 30 de diciembre de 2014

MANEJO DE LA SALINIDAD DEL SUELO

¿Alguna vez le ha pasado que luego de sembrar y regar el biohuerto, las plantas no germinan o no crecen y al hacer un agujero encuentra el suelo seco a pesar que toda la superficie está húmeda?; pues bien, esos son los indicadores que un suelo está con un contenido elevado de sales y no están aptos para la agricultura.
 Suelo con exceso de sales

La salinidad en los suelos es un problema que está avanzando muy rápido debido a prácticas inadecuadas. Dentro de un biohuerto urbano la salinidad se puede originar por las siguientes razones:
Exceso o mal abonamiento; Contrario a lo que se piensa que un “buen abonamiento” mejora la fertilidad del suelo, también puede producir un incremento elevado del contenido de sales debido a que en muchos casos se vende y/o utiliza el estiércol de vacuno proveniente de establos lecheros donde se suelen colocar bloques de sal para que los animales los “laman” y tengan mas sed, por lo que beben mayor cantidad de agua y producen mas leche, sin embargo, este exceso de sales es eliminado en el estiércol y la orina, los cuales se mezclan dentro de los corrales y son utilizados como abono. Por otro lado, el compost mal elaborado o sin lavado también suele contener un elevado contenido de sales debido a que cuando se elabora en pozas hundidas las sales no tienen hacia donde fluir y se quedan dentro del abono, a diferencia del elaborado en pilas o montones sobre el suelo plano que al ser regados descienden por gravedad y son eliminados junto con el agua por los costados. Un buen abonamiento con estiércol no debe de exceder los 5 Kg por cada metro cuadrado de suelo (m2) y con compost entre 2 – 3 Kg / m2.

Uso de arenas de construcción; La arena que se usa para la construcción de casas o edificios posee un contenido elevado de sales porque son extraídas de las playas o canteras ubicadas próximas a ellas; ¿Y por qué hago referencia a este material? Pues cada vez que se construye una casa o un edificio y sobra materiales, estos son enterrados en las zonas donde se va a instalar alguna área verde (jardines) y cuando se quiere sembrar en ella las plantas se secan o no germinan.

Labores para el manejo de la salinidad
Existen diversas formas de manejar el exceso de sales, sin embargo, la mayoría apunta a la reducción de las sales para que a futuro los suelos sean fácilmente cultivables:
  • Mezclado del suelo con un sustrato que absorba el agua, como el musgo o restos de paja picada, estos sustratos permitirán que después del riego por “toques” el suelo retenga la humedad necesaria para poder sembrar.
  • Utilice un producto que ayude a eliminar las sales, como el yeso agrícola, el cual, al ser mezclado con el suelo va a liberar las sales de sodio después de cada riego, por lo general se usa entre 1 – 2 kg. por m2 de suelo.
  • Cultive a través de surcos profundos; durante la preparación del suelo se deben instalar surcos de modo que en su parte inferior permita el empozamiento del agua para que pueda ser absorbida poco a poco.
  • Riegue por “toques”, es decir realice riegos ligeros cada 5 minutos o cuando el suelo haya absorbido toda el agua y repita 3 – 5 veces dependiendo de la negativa del suelo a absorber el agua. Para saber si el suelo está húmedo, se debe hacer un agujero de 5 cm de profundidad en la parte inferior del surco y sentir humedad. Esta forma de riego se debe realizar durante todo el periodo de vida del cultivo a instalar, la frecuencia será de 2 – 3 veces por semana dependiendo si es invierno o verano.
Trasplante de esquejes de camote y aplicación de yeso agrícola en suelo salino
  • Trasplante en la parte inferior del surco, se recomienda hacer trasplantes y no siembras con semillas porque se corre el riesgo que no germinen por los remanentes de las sales, en cambio, con el trasplante las plantas van a prender mas rápido. Esta labor se debe realizar en la parte inferior del surco (por donde discurre el agua) debido a que esta es la zona que va a poseer menor contenido de sales de todo el suelo.
  • Use cultivos que puedan soportar el exceso de agua en la base de su tallo, debido a la forma de siembra y riego hay plantas que no van a soportar el exceso de humedad y se van a podrir, por ello, se recomienda usar los siguientes cultivos: Apio, albahaca, camote, col, lechuga, perejil, hierbas aromáticas y medicinales, etc.
Trasplante de plántulas en la parte baja de los surcos

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jueves, 27 de noviembre de 2014

CULTIVO DE SACHA CULANTRO (CULANTRO DE LA SELVA)

Las características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la región de Ucayali - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar  su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.

Algunos datos técnicos del cultivo de sacha culantro son:
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Nombre científico: Eryngium foetidum
Familia: Apiaceae

Características:
Es una planta herbácea de tamaño pequeño que llega a desarrollar un tallo compacto a partir del cual emergen hojas alargadas de bordes aserrados y color verde oscuro; la planta puede alcanzar una altura de 20 – 40 según el momento de cosecha, pues si no se cosecha a tiempo el tallo se alarga para formar inflorescencias en la base de las hojas que al secar forman pequeñas semillas de color marrón.
Planta de sacha culantro en floración

Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad baja (de 20 – 30 cm.) y mezclada con buena cantidad de abonos (por lo menos 1kg de compost, humus de lombriz, etc. por cada m2 de área de cultivo).

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan en climas cálidos donde la temperatura mínima es de 18°C y la máxima es de 32°C.

Requiere de riegos controlados durante todo su cultivo, en especial cuando las plantas están pequeñas para que desarrollen mayor cantidad de hojas; En la selva las lluvias son torrenciales y ocasionan inundaciones en ciertas épocas del año, por ello se deben sembrar en camas de cultivo elevadas (entre 30 – 50 cm de altura sobre el suelo) para evitar pudriciones por un exceso de agua, en épocas secas los riegos deben realizarse dos veces por semana.

Cosecha:
Empieza aproximadamente al mes de cultivo en climas con temperaturas cálidas, también depende del criterio del cosechador pues se acostumbra cosecharlas cuando aún están tiernas debido a que posee mayor cantidad de nutrientes; Cuando las plantas empiezan a florecer el tallo se alarga y desarrolla hojas de forma mas larga y angosta que las normales pero de menor aroma.

La cosecha se realiza manualmente extrayendo las plantas enteras ó cortando las hojas desde la base y amarrándolas en atados con cuidado de no dañarlas. Para facilitar la extracción de las plantas se debe regar el suelo previamente, pues de lo contrario al arrancar las plantas se romperán las hojas.
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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO

29 / Septiembre 2014: Obtención de la semilla (día -3)
Gracias a un viaje, por unas semanas, a la ciudad de Pucallpa (Selva peruana) y por hospedarme en una casa con un amplio patio, decidí cultivar algunas plantas nativas, por ello, al visitar el área encontré varias plantas de sacha culantro que crecían debajo de árboles de mango o pacay, es así que con mucho cuidado colecté algunas semillas maduras y las puse a secar en una fuente por algunos días, con el objetivo de sembrarlas y observar las etapas de su crecimiento.
 Obtención de semillas de plantas que crecen de manera silvestre

Semillas colectadas para la siembra

02 / Octubre 2014: Preparación del suelo y siembra (día 0)
No se realizó la preparación del suelo, en su lugar se utilizó la técnica de siembra usada en la zona, que consistió en hacer agujeros de 2 cm de profundidad con un palo, luego se depositaron entre 5 – 8 semillas (una pizca), se tapó y se regó con una regadera para sellar el suelo, cabe destacar que por la naturaleza del lugar, el suelo estaba húmedo y estaba cubierto de hojarasca (restos de hojas en estado de descomposición) la cual era la única fuente de abonamiento natural.

10 / Octubre 2014: Emergencia de las plantas (día 8)
A los 8 días después de la siembra empezaron a emerger algunas plantas, las cuales inicialmente desarrollaron dos hojas de forma alargada que difieren de las hojas características de esta planta; para que siga emergiendo el resto de forma uniforme se realizó otro riego ligero. Como estaba empezando la época de lluvias y llovía abundantemente entre 1 – 2 veces por semana se cortó el riego.

20 / Octubre 2011: Deshierbo y aporque (día 18)
Debido al crecimiento de las hierbas malas alrededor del cultivo se decidió realizar el deshierbo extrayendo con las manos las plantas de raíz para evitar que vuelvan a rebrotar; además con una lampita de mano se amontonó tierra alrededor de la base del tallo de las plantas (aporque) para promover el mejor crecimiento de las plantas. Días después las malas hierbas volvieron a rebrotar por lo que se volvió a deshierbar a los 30 días de cultivo.
Plantas en crecimiento de 25 días de cultivo, las malezas volvieron a rebrotar

10 / Noviembre 2011: Cosecha (día 40)
Alrededor de la sexta semana de cultivo se realizó la cosecha, para esta fecha las plantas tenían una altura aproximada de 20 cm y cerca de 6 hojas, además en algunas ya se estaba alargando el tallo para producir flores. Para la cosecha se extrajo todas las plantas y se amarraron en atados para luego ser lavados y vendidos, con una parte de estos atados se preparar una delicioso sopa de pescado.
Planta de sacha culantro lista para cosecha
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Recomendaciones
La planta de sacha culantro crece muy rápido, por ello, si se desea abonar el cultivo debe realizarse durante la preparación del suelo, antes de la siembra y con humus de lombriz el cual es el abono de más fácil absorción por las raíces.

Para la siembra debes de tener en cuenta que esta planta que no ha sido mejorada genéticamente en laboratorios por lo que tiene un comportamiento de planta silvestre, esto se refleja al momento de la germinación de las semillas pues luego de la siembra no todas van a germinar a la vez, un porcentaje lo hará este año, otro el siguiente y así sucesivamente para asegurar sus supervivencia a lo largo de los años.

Esta planta tiene como característica especial que crece debajo de los árboles o arbustos donde la intensidad de luz es baja, es decir no requiere de buena iluminación, por lo que se puede cultivar en cualquier lugar del biohuerto o del jardín; sin embargo se debe tomar en cuenta que las elevadas temperaturas son necesarias para el crecimiento de las plantas.

Si la cosecha no se realiza a tiempo toda la planta empieza a desarrollar flores y el sabor agradable de las hojas disminuye, por eso el mejor momento de cosecha es alrededor de 30  - 40 días de cultivo.

martes, 25 de noviembre de 2014

CULTIVO DE ESPÁRRAGO

Las características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.

Algunos datos técnicos del cultivo de espárrago son:
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Nombre científico: Asparagus officinalis
Familia: Asparagaceae

Características:
Es una planta herbácea de tamaño grande (120 – 180 cm de altura), que llega a desarrollar entre 10 – 15 tallos largos de los cuales emergen ramas con gran cantidad de pequeñas hojas de color verde oscuro; de la base de las ramas se originan pequeñas flores solitarias con pétalos de color crema que al ser fecundadas desarrollan frutos de forma redondeada y roja, dentro del cual se encuentra una semilla negra. La parte comestible de esta hortaliza son los tallos en estado tierno y se denominan turiones.

Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de media profundidad (40 – 60 cm.) y mezclada con buena cantidad de abono (2 kg de compost o humus de lombriz por cada m2 de área de cultivo), pues suelos pedregosos producen turiones curvos (torcidos).

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan en climas cálidos (Finales de primavera, verano e inicios de otoño, donde las temperaturas mínimas son de 18°C y las máximas de 28°C); durante el resto del año la planta tiene un crecimiento muy lento (en invierno).

Requiere de abundante riego durante todo su cultivo, una carencia de este elemento, sobre todo entre el desarrollo de los tallos y la floración, puede reducir la cantidad y calidad de los turiones; Por otro lado, para estimular la movilización de los nutrientes hacia las raíces reservantes para que broten mayor cantidad de turiones gruesos se acostumbra suspender el riego por 2 – 4 semanas dependiendo del estado del clima y de la planta, pues se busca estresarla y no matarla. Luego se cortan todos los tallos y se vuelve a regar normalmente, al cabo de 5 – 7 días empezarán a emerger los turiones.

Para una adecuada formación de turiones la planta siempre debe de recibir una buena iluminación, por lo que debe sembrarse en adecuados distanciamientos (entre 0.2 – 0.4 m. entre plantas) para evitar que entre ellas se puedan provocar sombra.
  
Cosecha:
Empieza aproximadamente a los 8 - 10 meses desde la siembra cuando luego de suspender el riego por dos semanas y cortar todos los tallos los primeros turiones empiezan a emerger, el periodo de cosecha puede durar cerca de 2 semanas, obteniéndose por planta entre 6 – 12 turiones por planta, posteriormente cada 6 meses se volvería a cosechar duplicando la cantidad de turiones cosechados inicialmente.

La cosecha se realiza cortando la base de los turiones con ayuda de un cuchillo aserrado, el tamaño de los turiones no debe ser mayor de 25 – 30 cm. pues mientras mas grande sea empezarán a abrirse las hojas y llenarse de fibra por lo que perderán su calidad comestible.
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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO
20 / Noviembre 2013: Obtención de la semilla y Siembra de almácigos (día 0)
Para un biohuerto de verano se planificó cultivar algunas plantas de espárrago como borde de parcela debido a que se disponía un espacio amplio y con buena iluminación, además la época era adecuada para un crecimiento rápido, por ello, me dirigí al mercado de la zona y adquirí una bolsita de semillas de 1 gramo, la cual contenía alrededor de 15 semillas.

La instalación de almácigos se realizó agujereando vasos descartables con ayuda de un clavo caliente y llenándolos con una mezcla de tierra de jardín y musgo en iguales proporciones; luego de regarlos y de observar como drenaba el exceso de agua por los agujeros, se procedió a sembrarlos haciendo un pequeño agujero y depositando 3 semillas por vasito, para finalizar se tapó y se regó levemente.

01 / Diciembre 2013: Emergencia de plantas (día 11)
Aproximadamente a las dos semanas después de la siembra empezaron a emerger algunas plantas, estas inicialmente desarrollaron un tallo delgado de textura lisa y punta alargada, que posteriormente empieza de desarrollar pequeñas hojas. Para que siga emergiendo el resto de forma uniforme se realizó otro riego.
Almácigos de espárrago

15 / Enero 2014: Preparación del suelo y trasplante (día 56)
La preparación de suelo se realizó con ayuda de un pico rompiendo el suelo y luego, con un rastrillo, desterronándolo hasta que se encuentre suelto (desmoronado), no se realizó mucho esfuerzo porque desde hace tres años se cultiva en esa área, así que la tierra estaba suave. Para incrementar la fertilidad del suelo se abonó con 2 kg de compost por cada m2 de la parcela. Con el rastrillo se niveló y se hicieron surcos de 50 cm. de separación, luego se procedió a regar; una vez que disminuyó el exceso de humedad se hicieron agujeros de 5 cm. de profundidad a la altura media de surco (donde estuvo húmedo) cada 30 cm de distancia y se colocó el contenido de los vasitos almacigueros (las plantas), luego se tapó y se volvió a regar. Cabe resaltar que para aprovechar el espacio y el pequeño de tamaño que tenían las plantas de espárrago se asoció con otras hortalizas, conforme las plantas fueron creciendo se evitó asociarlas con otras cultivos a no menos de 50 cm de separación.
Trasplante en el biohuerto

20 / Febrero 2014: Deshierbo, Segundo abonamiento y Aporque (día 92)
Debido al rápido crecimiento de las malas hierbas alrededor del cultivo gracias a las elevadas temperaturas del verano, se realizó el deshierbo y el aporque, con ayuda de la lampa de mano se removió la tierra alrededor de la base de la planta para enderezarla, gracias a ello se pudo extraer las malas hierbas desde raíz, además esparció un puñado de compost en la base de cada planta y luego se amontonó tierra alrededor de esta, llegando a cubrir todo el abono. Luego se realizó un riego para sellar el suelo.
Deshierbo, abonamiento y aporque

01 – 25 / Abril 2014: Manejo de mosquilla de los brotes y gusano perforador (día 131 - 156)
Cerca de la onceava semana de cultivo después del trasplante se observó que los brotes (tallos tiernos) deformaciones, que con el tiempo producían hojas retorcidas. Estos daños eran causados por la mosquilla de los brotes (Prodiplosis) la cual ponía sus huevos en los brotes y las larvas al nacer los picaban para alimentarse, por ello, se aplicó azufre en polvo para espantar a los adultos y evitar que pongan sus huevos; La aplicación se realizó cada semana.
A finales del mes de abril y por el rápido crecimiento de las plantas aparecieron gusanos, los cuales se comían las hojas, por ello, se buscaron las larvas y se eliminaron, esta operación se realizó cada semana o apenas se observaron los daños.
 Formación de follaje a partir de los brotes

Mayo - Julio /  2014: Brotamiento de nuevos tallos e Inicio de floración
Casi al sexto mes de cultivo empezaron a emerger nuevos brotes que dieron origen a nuevos tallos los cuales contrastaban con los tallos maduros y en algunos casos marchitos dentro de la misma planta, al investigar encontré que esto era normal y que la planta renovaba sus tallos cada cierto tiempo, también se desarrollaron las flores en los tallos maduros de las cuales empezaron a formarse los frutos inicialmente verdes y luego rojos.
Brotamiento de nuevos tallos 

05 / Agosto 2014: Agoste y Primera Cosecha (día 258)
Alrededor del octavo mes de cultivo se dejó de regar por 3 semanas para que todos los nutrientes de las hojas empiecen a dirigirse hacia las raíces (raíces reservantes o carnosas) causando la marchitez de los tallos, este corte de agua se extendió a 3 semanas debido a que el clima frío y las lloviznas no facilitaron que el suelo se seque; pasado este tiempo se cortaron todos los tallos y se regó abundantemente; al cabo de 5 días empezaron a emerger los turiones. Para la cosecha se cortaron los turiones con un cuchillo aserrado cuanto estos medían por lo menos 20 cm. La cosecha se realizó cada 3 días por dos semanas, cada planta produjo alrededor de 5 – 8 turiones, los cuales emergían cada 3 días aproximadamente.
Turiones o brotes emergiendo del suelo

21 / Agosto 2014: Término de la cosecha y nuevo brotamiento (día 274)
Al transcurrir dos semanas de cosecha se decidió no estresar mas a la planta y permitir que los brotes (turiones) continúen creciendo y desarrollando hojas para que la planta pueda empezar a formar sus nutrientes para las próximas cosechas, por ello, ya no se cortaron los turiones, para mejorar el crecimiento de la planta se removió el suelo, y se abonó con compost (dos puñados por planta), al final se aporcó y se regó abundantemente.
Desarrollo de nuevos brotes 
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Recomendaciones
El abonamiento del cultivo se debe realizar durante la preparación del suelo y posteriormente cada 6 meses al realizar el aporque después de la cosecha; este se puede realizar con compost o humus de lombriz, los cuales son abonos de fácil absorción por las raíces.

No es recomendable sembrarla en asociación con otros cultivos por mucho tiempo (mas de 2 meses) porque no se desarrollarán adecuadamente cuando las plantas de espárrago tengan un tamaño mayor a 1 m. por ausencia de luz, además estas condiciones favorecerán el ataque de gusanos.

Durante el crecimiento de la planta suelen presentarse gusanos que se alimentan de las hojas haciendo agujeros, por ello, el mejor control es localizar al gusano y extraerlo rápidamente con la mano, pues de lo contrario la planta se puede quedar sin hojas. Además, esta planta es susceptible al ataque de la mosquilla de los brotes (Prodiplosis) que marchitan las los brotes causando deformaciones, por lo que se debe espolvorear azufre en la parte superior e inferior de las hojas y brotes para repelerlos.

Para estimular el crecimiento de los turiones se debe regar abundantemente después del periodo de suspensión del riego (agoste) y luego de la cosecha para que los brotes formen tallos grandes.

Se debe evitar sobre-explotar a la planta cosechando los turiones más tiempo de los recomendando (20 – 30 días como máximo), pues esto debilitará a la planta reduciendo su periodo de vida y favoreciendo el ataque de enfermedades.

La planta de espárrago puede vivir entre 10 – 12 años dependiendo del manejo que se le practique, por ello, luego del segundo año se pueden realizar hasta dos cosechas anuales, pero, para favorecer esta actividad se debe evitar que coincida con las épocas mas frías (invierno).

lunes, 17 de noviembre de 2014

EXTRACCIÓN DE SEMILLAS DE HUACATAY

Hace algún tiempo publicamos un artículo sobre la obtención de semillas de lechuga y de tomate de forma casera, pero recibí varios comentarios preguntando si se podía hacer lo mismo para el huacatay; pensando en ello, les presentamos este artículo con consejos para una adecuada obtención.

Como muchos de ustedes deben saber, la semilla viene a ser cualquier parte de una planta que va a originar una nueva planta; de acuerdo a ello, existen dos tipos de semillas: las de origen sexual y asexual. Por la naturaleza del huacatay vamos a enfocarnos en la semilla sexual; La cual, se origina luego de la fecundación del óvulo por el polen y tiene como característica resaltante la mezcla de información genética de sus progenitores (tamaño, forma de hojas, color, sabor, número de frutos, etc.); por ello, es que muchas veces podemos observar dos hortalizas de la misma especie, pero, de diferente tamaño, forma de planta y sabor.

El huacatay es una hortaliza cuyo período de cultivo oscila entre 5 – 8 meses dependiendo del manejo que haya recibido (época de siembra, número de cortes, etc.); sin embargo, si la cosecha no se realiza en su debido momento, la planta empezará a alargar sus tallos y emergerán decenas de pequeñas flores de color amarillo, las cuales, luego de ser fecundadas, empezarán a secarse y a formar pequeñas semillas de forma alargada que serán dispersadas por acción del viento, de los insectos, animales, etc. Todo este proceso puede durar entre 1 – 2 meses adicionales al cultivo; en los cuales se debe de seguir regando, para favorecer el desarrollo de las flores, salvo en la última etapa en la que se necesita sequía (un corte del riego) para que todos los nutrientes de la planta migren hacia las semillas.
Flores de huacatay

Consejos para la extracción
Antes de extraer las semillas se debe tener la certeza que las semillas ya se encuentran formadas, esto se realiza agitando levemente la planta y escuchando una especie de sonido como de “cascabeles” producidos por los golpes de las semillas secas con los sépalos (base de la flor), y además, observando si las semillas caen con facilidad, si esto no sucede, significa que todavía están unidas a la planta porque les faltaría absorber mas nutrientes de ella para terminar su formación. Para evitar perder las semillas que caen al suelo, se puede colocar un papel al contorno de la planta.
 Extracción de tallos con inflorescencias y golpeo sobre una bandeja

Cuando las semillas se encuentran secas y se desprenden con facilidad, se corta toda la inflorescencia (grupo de flores unidas por un tallo principal) con cuidado de no dejar caer muchas semillas y se coloca en una bandeja, luego con ayuda de las manos se empieza a agitar y golpear las inflorescencias con la base de la bandeja buscando que las semillas caigan dentro de esta; este proceso se realiza por varios minutos hasta extraer la mayor cantidad de semillas.
             
  Al final, se va a obtener las semillas, pero no van a estar puras pues se van a encontrar mezcladas con paja (restos de las flores, tallos, etc.); para separar la paja se puede utilizar un pequeño trozo de tela de tul como tamiz o se puede soplar con cuidado sobre puñados de semilla para que los cuerpos finos salgan volando. 
                                              Semillas colectadas cubiertas de impurezas

Luego de todo este proceso se va a tener una semilla limpia en un 90% y lista para sembrar; en caso todavía no se siembre se debe almacenar en envases de plástico o de vidrio cerrados; y colocados en lugares  de ambiente fresco (donde la temperatura no sea elevada) y seco (con baja humedad).

Para la siembra debes de tener en cuenta que el huacatay es una planta que no ha sido mejorada genéticamente en laboratorios por lo que tiene un comportamiento de mala hierba o de planta silvestre, esto se refleja al momento de la germinación de las semillas pues luego de la siembra no todas van a germinar a la vez, un porcentaje lo hará este año, otro el siguiente y así sucesivamente para asegurar sus supervivencia a lo largo de 3 – 5 años. 
                  Tamizado de semillas
        

viernes, 31 de octubre de 2014

CULTIVO DE HORTALIZAS EN SUELOS PEDREGOSOS

Seguro le ha pasado que al querer instalar un biohuerto urbano en algún espacio libre como patios, bermas, jardines, etc. se ha encontrado con suelos que al ser removidos estaban llenos de piedras e incluso con piedras de construcción. ¿Por qué pasa esto? La respuesta es muy simple, al terminar una construcción les es mas fácil a los contratistas enterrar los desmontes o sobrantes que trasladarlos, al final, el suelo pierde su calidad cultivable pues el cemento y la arena tiende a endurecer el suelo, en esta entrada vamos a enfocarnos en el manejo de suelos llenos de piedras y la adecuada elección de los cultivos a instalar.
 Suelo lleno de piedras

Un buen suelo de cultivo es aquel que está libre de piedras o en caso las tenga sean menores a 1 cm. de diámetro y se encuentren en un porcentaje menor al 5 % del volumen total. ¿Por qué se necesitan suelos libres de piedras para cultivar? Pues, porque las raíces necesitan fijarse al suelo y crecer hacia abajo para poder absorber adecuadamente los nutrientes y el agua, las piedras no tienen nutrientes fácilmente absorbibles y limitan el normal crecimiento de las raíces, además, producen deformaciones en la base de los tallos, los cuales al emerger del suelo tienen que bordear las piedras para buscar la luz y tratar de crecer verticalmente a pesar que no se pueda. Estas deformaciones hacen que la planta sea mas susceptible a quebraduras del tallo y a su posterior muerte. Por otro lado, en cultivos hortícolas de raíz como rabanito, betarraga, zanahoria, etc. se puede observar que en este tipo de suelos desarrollan deformaciones que disminuyen su calidad comercial, esto se debe a que estas raíces también tienden a bordear las piedras para completar su crecimiento siendo prácticamente moldeadas por las piedras mas cercanas.

MEDIDAS DE MANEJO
El principal método de manejo consiste en la limpieza, esto se realiza primero removiendo el suelo hasta una profundidad mínima de 30 cm. con ayuda de un pico o picota de modo que se liberen las piedras que posteriormente serán extraídas con los dientes del rastrillo, el cual dejará las de menor diámetro que no producirán mayor problema en el cultivo. Esta práctica es utilizada en grandes espacios.

En caso el suelo presente una mayor cantidad de piedras de diámetro pequeño (grava) deberá tamizarse con ayuda de una malla la cual separará las piedras. Esta práctica está recomendada en espacios pequeños.

Al retirar el exceso de piedras de un suelo se podrá observar que el nivel (o altura del suelo) disminuye por lo que se debe de incorporar tierra nueva y abonos hasta tener por lo menos una profundidad de suelo removido de 20 – 30 cm. dependiendo del cultivo a sembrar.
Limpieza del terreno, disminución del nivel del suelo

En  suelos con elevada presencia de piedras se debe evitar el cultivo de hortalizas de raíz como rabanitos, betarragas, zanahorias, nabos, etc. pues como ya se comentó anteriormente el producto cosechado tiende a deformarse.

En este tipo de suelos también se debe evitar la siembra de hortalizas con semillas muy pequeñas (lechuga, apio, albahaca, etc.) porque no germinan bien o se secan pues los grandes espacios entre las piedras y el suelo (grandes para las semillas de ese tamaño) no facilitan que esta enraíce bien y se marchite. Para evitar esto se recomienda realizar trasplantes de plantas con 3 – 4 semanas de vida (que posean alrededor de 4 hojas)

El cultivo de hierbas aromáticas y medicinales es una buena opción pues se siembran a través de esquejes (porciones de tallo con hojas) que enraízan muy rápido y porque el producto cosechado son las hojas las cuales no se deforman en su totalidad como sí lo harían los tallos o brotes que emergen del suelo.

Conforme se vayan realizando varias campañas de cultivo (varias siembras) se irá extrayendo el exceso de piedras en cada preparación del suelo, a la vez que se va formando suelo agrícola y se podrá cultivar normalmente, pero de todos modos siempre será necesario que en cada siembra se agregue tierra para elevar el nivel del suelo.
Cultivo de hortalizas en suelo pedregosos, trasplante

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sábado, 4 de octubre de 2014

ELABORACIÓN DE BIOL CASERO

En un artículo anterior se explicó acerca del biol y su aplicación, haciendo un recordatorio; El biol es un abono líquido elaborado a partir de la descomposición de materia orgánica (restos vegetales y animales) dentro de un recipiente herméticamente cerrado denominado biodigestor. Gracias a esta descomposición se produce un líquido de color oscuro, dependiendo de la fuente de materia orgánica, que posee nutrientes que son fácilmente asimilables por los tejidos vegetales incrementando el crecimiento y estimulando el desarrollo de las plantas.

El biol se puede elaborar de forma casera, pues no necesita de equipos sofisticados ni insumos difíciles de conseguir, se basa en el principio de reciclaje de residuos, cabe destacar que no existe una fórmula única para su elaboración, pues eso depende de la disponibilidad de los residuos orgánicos.

Materiales e Insumos
Para un biodigestor elaborado con un recipiente de 3.5 Litros de volumen se necesita:
  • Una botella descartable de plástico de 3.5 Litros con su tapa
  • Un balde limpio
  • Una jarra
  • Una tina
  • Un colador
  • Un cucharón
  • 1.8 Litros de agua
  • 0.5 Kg. de estiércol fresco de vaca, cuy ú conejo.
  • 0.25 Kg de restos vegetales picados
  • 0.15 Kg. de cal de obra o ceniza
  • 0.15 Kg. de azúcar rubia o un trozo de chancaca
  • 1 pizca de levadura

Elaboración
Se colocan todos los insumos dentro del balde y se mezclan uniformemente por varios minutos, luego se deja reposar por una hora; pasado este tiempo se va llenando la botella con toda la mezcla con ayuda de la jarra, para facilitar esta actividad se debe asegurar que el estiércol se encuentre desmenuzado y los restos vegetales bien picados.
 Mezcla de insumos



Una vez que se ha colocado toda la mezcla dentro de la botella se tapa fuertemente, luego se lava la botella para evitar la presencia de moscas y malos olores y se coloca en un lugar oscuro por un mes. Cabe resaltar que no es necesario que se llene toda la botella pues explotaría por la presión del gas, por ello, es recomendable dejar un 20% de espacio libre.
Llenado y sellado del biodigestor
 

Durante este tiempo dentro del biodigestor casero se empezará a deformar (hinchar) por la formación de gas metano.

Al cabo de 30 días se destapa la botella poco a poco, al principio emanará el gas metano, luego empezará a salir la mezcla con mucha presión, para evitar que se derrame el biol al suelo se debe colocar la botella sobre una tina. Al cabo de unos minutos la presión descenderá y se podrá colar toda la mezcla para separar el biol (líquido) del sólido (barro). 
Apertura del biodigestor

El biol se debe almacenar en botellas que serán cerradas para evitar la volatización (pérdida al ambiente) de los nutrientes. Y el biosol se extiende dentro de la tina para secarlo y aplicarlo al suelo. El fuerte olor a huevos podridos es característico por la presencia de compuestos ricos en azufre. Al final se obtendrá cerca de 1.5 litros de biol y 0.5 Kg. de biosol.
Cosecha de biol y biosol

El biol se aplica diluido en agua al 25 - 30% (1 taza de biol se mezcla con 2 - 3 tazas de agua) con un rociador que produzca gotas finas sobre los tejidos vegetales de las plantas. La frecuencia de aplicación será cada 1 – 2 semanas y de preferencia después de cada riego.
Aplicación de biol

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA HORTALIZA A CULTIVAR EN EL BIOHUERTO

Cada vez que un nuevo horticultor decide empezar esta bella afición suele hacerse estas preguntas muy comunes: ¿Con qué cultivos empiezo? ¿Qué cultivos crecerán mejor en este lugar? o ¿Qué podré cultivar aquí? Hace poco escribí un artículo sobre la hortaliza más fácil de cultivar, en esta ocasión voy a ampliar esta recomendación y les voy a enseñar algunos criterios que se deben de tomar en cuenta para la elección de los cultivo, de modo que usted pueda tomar esta decisión en una base a experiencias obtenidas en la ciudad de Lima.
¿Qué cultivos crecerán mejor en este lugar?

Para elegir los cultivos de nuestro biohuerto debemos de tomar en cuenta los siguientes criterios:
Debe soportar el trasplante: Dentro del grupo de hortalizas existen las que tienen las raíces delicadas que se secan totalmente al ser extraídas de un lugar y sembradas en otro (trasplante) ocasionando la muerte de la planta. ¿Por qué la importancia de este criterio? Pues, porque en casa a veces solemos tener mascotas o niños pequeños que en un descuido se van a jugar al biohuerto y arrancan las plantas, por lo que inmediatamente podemos volver a sembrarlas sin el riesgo que mueran; entre estas hortalizas tenemos: la acelga, betarraga, cebolla china, cebolla roja, ajo, albahaca, lechuga, apio, etc.
 Trasplante de lechuga a raíz desnuda


No debe ser susceptible a pudriciones: Hay hortalizas que tienen la base del tallo muy sensible a pudriciones por el solo contacto con el agua, por ello, es que se debe tener mucho cuidado con su cultivo evitando los riegos prolongados en tiempo (inundaciones) y evitar sembrar en la parte mas baja del surco. Estos cultivos sensibles son: la acelga, betarraga, espinaca, culantro, zanahoria, etc.

No debe de ser apetecible para aves: Dentro de la agricultura urbana existe un problema creciente de ataque de las aves que viven en los árboles cercanos al biohuerto (parques, jardines e incluso techos de las casas) y se alimentan de las plantas que están en sus primeros días de cultivo; por ello, se puede sembrar plantas que no son de su gusto como: ajo, cebolla china, cebolla roja, perejil, apio, etc.
El perejil no es del agrado de las aves

Debe crecer rápidamente: El periodo de crecimiento de las hortalizas es muy importante si es que se desea tener un cultivo intensivo, es decir tener la mayor cantidad de cosechas durante un año, por ello, se puede cultivar el rabanito que tiene un periodo de vida de 30 días, el culantro y la espinaca que tienen un periodo de vida de 45 días, etc.

Debe adaptarse a las condiciones climáticas del momento: Por lo general en Lima las condiciones climáticas no son muy extremas entre el invierno y el verano, sin embargo, hay hortalizas propias de cada estación, pues en el verano solo se pueden cultivar los ajíes, tomates, pepinos para ensalada, albahaca, etc. debido a que el frío detiene su crecimiento y/o ocasiona la deformación de los frutos en algunos casos. En el invierno solo se pueden cultivar las espinacas, alverjas, zanahorias, etc. pues en el verano empiezan a florecer antes de tiempo y/o no germinan.

Debe soportar las condiciones de iluminación del lugar: Este criterio se refiere a la cantidad e intensidad de luz que van a recibir las plantas. Se debe evaluar el área del biohuerto para determinar si la presencia de de muros o edificios va a reducir la intensidad de luz por lo que solamente se podrán cultivar hortalizas de hoja como apio, cebolla china, acelga, etc. y evitar los rabanitos, nabos, brócoli, coles, etc. pues no crecen muy bien en lugares poco oscuros. Además se debe tener cuidado de que el biohuerto reciba luz de los postes de alumbrado público durante la noche porque afectaría el normal crecimiento de las plantas (produciría solo flores y no hojas).
Plantas de lechuga con los tallos alargados por falta de luz

Debe ser del gusto del horticultor o de los comensales: Se debe escoger la hortaliza que tenga un sabor mas agradable para consumir, por lo general a los niños no les agrada el consumo de hortalizas frescas debido a su sabor relativamente ácido, sin embargo, se recomienda cosecharlas antes de tiempo (hortalizas bebe) pues serán mas fáciles de digerir y mas nutritivas, además de tener un sabor un poco mas agradable.

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