PREPARACIÓN DE CABEZAS DE CEBOLLA CHINA PARA LA SIEMBRA

La cebolla china es una hortaliza muy apreciada dentro del biohuerto por su facilidad de cultivo durante todo el año (en Lima) y además, dado su tipo de crecimiento erecto o vertical no produce competencia por el espacio con otros cultivos hortícolas.

Restos de cocina de cebolla china

La cebolla china se propaga o multiplica de dos formas; la primera es de forma sexual a través de semillas, las cuales son relativamente difíciles de conseguir, además desde la siembra hasta la cosecha hay un periodo de entre 5 – 6 meses y por otro lado se encuentra la forma asexual, a través de los bulbos o cabezas, los cuales son mas fáciles de conseguir y crecen mucho mas rápido, pues desde la siembra hasta la cosecha pueden transcurrir entre 3 – 4 meses. De allí la importancia de saber preparar estos bulbos para ser usados como semillas y así obtener una cosecha en el menor tiempo posible.

La siembra directa de estos bulbos así como los recibimos o encontramos no es siempre exitosa, pues estos se pudren y no brotan del suelo, por ello, es necesario realizar algunas actividades previas a la siembra como son:

Corte de raíces 

Al recibir los bulbos cortados de entre 3 – 5 cm. de tamaño (a mayor tamaño mayor posibilidad de brotamiento) es necesario cortar el exceso de las raíces con unas tijeras, esto se realiza porque dentro del suelo húmedo los bulbos van a formar nuevas raíces, por lo que las antiguas van a dejar de ser funcionales y van a morir, marchitándose y pudriéndose, de modo que pueden atraer hongos y bacterias que pueden infectar a las plantas. El tamaño de las raíces que se debe dejar en los bulbos no debe ser mayor de 0.5 cm.

Lavado de cabezas 

Después de cortar las raíces, se pueden separar las cabezas en grupos de 2 – 4 bulbos, para tener mayor cantidad de plantas, aunque se debe tener en cuenta que mientras mas bulbos pegados o unidos se siembren, habrá mayor probabilidad que prendan y que enraícen mas rápido.

Es bueno lavar las cabezas de cebolla china para eliminar los excesos de impurezas como tierra, piedras, paja y la presencia de plagas pequeñas (Chinches, gusanos, etc.) El lavado consiste en el remojo en agua por algunos minutos, luego se refriegan ligeramente los bulbos para facilitar la extracción de tierra, siempre evitando que se separen. Al final se extienden los bulbos sobre un plástico o sobre hojas de papel periódico ubicados en un lugar que no reciba la luz directa del sol (bajo un techo) por 4 – 5 días, de modo que se deshidraten, es decir que pierdan humedad y se cierren las heridas causadas por los cortes de las hojas y raíces. Este secado es importante porque va a ayudar a la cicatrización o curado de los bulbos de forma natural y se va a evitar el ingreso de microorganismos o plagas dañinas; además al sembrar los bulbos ligeramente deshidratados se va a reducir el problema de las pudriciones las cuales son ocasionadas por el exceso de humedad del suelo, de los bulbos y del ambiente (lluvias o neblinas).

Secado y brotamiento de cabezas

Con el paso de los días, incluso a partir del primer día, se va a observar que los bulbos empiezan a desarrollar nuevas hojas las cuales van a crecer buscando la luz por lo que se pueden deformar si es que nos tardamos en sembrarlas; por ello, se recomienda  sembrarlas como máximo después de 5 días de secado y brotamiento. Durante este periodo se deben eliminar las cabezas que empiecen a desarrollar una masa algodonosa blanquecina o se pudran, porque indicarían la presencia de hongos o bacterias.

Siembra y emergencia de hojas

Para realizar la siembra se debe hacer un agujero de 5 cm. de profundidad en la zona húmeda del suelo y colocar los bulbos de modo que se puedan tapar con la tierra, es decir que estén bien cubiertos. Después se deben realizar riegos ligeros cada 3 – 5 días dependiendo del clima, así empezarán a brotar las hojas y se formarán nuevas plantas de este cultivo.

CULTIVO DE HIERBALUISA

Las características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar  su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.

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Algunos datos técnicos del cultivo de hierbaluisa son:

Nombre científico: Cymbopogon citratus

Familia: Poaceae

Características:

Es una planta herbácea que posee inicialmente un rizoma (raíz reservante) de color blanquecino del cual emergen los tallos con hojas delgadas, alargadas y de color verde oscuro; luego del corte o la cosecha empiezan a formarse y a alargarse varios tallos laterales a partir del rizoma, estos tallos crecen en forma vertical, al final la planta puede alcanzar hasta 2 m. de altura dependiendo de la frecuencia de los cortes. Casi todas las partes de esta planta despiden un aroma agradable, lo que las convierte en un insumo para dar sabor a las bebidas. Las flores son de tamaño pequeño y de color crema, estas se forman en grupos sobre un tallo alargado, el conjunto de flores se denomina espiga; al secarse las flores se forman las semillas.

Condiciones de cultivo:

Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad media (30 – 50 cm.) y mezclada con buena cantidad de abonos (compost, humus de lombriz, etc.)

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan en climas cálidos (donde las temperaturas mínimas son de 15°C y las máximas de 28°C.). Un exceso de calor produce la floración excesiva, reduciendo la cantidad y calidad aromática de las hojas.

Requiere de abundante cantidad agua durante todo su cultivo, en especial después de cada cosecha para estimular el brotamiento y crecimiento de los tallos y hojas; una carencia de riegos puede ocasionar una floración prematura, además de reducir el tamaño y la cantidad de las hojas.

Cosecha:

Empieza aproximadamente a los 100 días después de la siembra de los rizomas. El momento de cosecha depende del criterio del cosechador, pues algunos prefieren consumir las hojas tiernas debido a que poseen una aroma mas intenso.

La cosecha se realiza con una tijera cortando la base de las hojas dejando la planta con 5 – 10 cm. de tamaño sobre el nivel del suelo. Se debe tener mucho cuidado al cortar las hojas porque sus bordes son muy afilados y pueden ocasionar cortes. Debe realizarse aproximadamente cada mes, debido a que esta planta puede crecer muy rápido si es que posee todas las condiciones favorables (buen abono, clima cálido, buena iluminación, riego, etc.)

Cultivo de hierbaluisa

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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO

05 / Agosto 2015: Obtención de tallos laterales enraizados, preparación del suelo y siembra. (Día 0)

Para tener algunas plantas de hierbaluisa como borde de un biohuerto fui a la casa de un amigo que tenía esta planta en su jardín y me regaló varios tallos laterales, los cuales arranqué con ayuda de una lampa de mano escarbando hasta el rizoma o raíz reservante de modo que todos los tallos extraídos tengan algunas raíces para que la nueva planta pueda enraizar rápidamente. Al llegar a casa removí una franja de terreno que estaba muy cerca de un muro, la aboné con 2 kg. de compost por cada m² de área, marqué un surco de 80 cm. de ancho y regué abundantemente; luego sembré los tallos enraizados de modo que las raíces coincidan con la zona húmeda del suelo y así asegurar un brotamiento uniforme y evitar que los tallos se deshidraten.

 Extracción de tallos laterales enraizados

Tallos laterales enraizados listos para la siembra

Siembra de tallos laterales enraizados

08 / Septiembre 2015: Deshierbo y aporque. (Día 34)

Aproximadamente, a la quinta semana después de la siembra se realizó el deshierbo porque las malezas alrededor del cultivo habían empezado a crecer rápidamente, para ello, se regó y con el suelo húmedo se extrajeron a mano las plantas desde la raíz para evitar que rebroten, también se aprovechó en extraer las hojas secas de la base de la planta que daban una mala apariencia y no permitían que broten nuevas hojas. Dos días después, cuando disminuyó el exceso de humedad del suelo se acumuló tierra alrededor de las plantas (aporque), con ayuda de la lampa de mano, para estimular su crecimiento y desarrollo, al final se regó abundantemente.

14 / Octubre 2015: Primera Cosecha. (Día 70)

Casi a la quinceava semana de cultivo se realizó la primera cosecha, para esta fecha las plantas tenían un tamaño de 50 cm y poseían entre 6 – 8 hojas bien desarrolladas. Esta actividad se realizó, con ayuda de una tijera, cortando las hojas desde la base dejando la planta solo con las hojas tiernas del centro para que vuelvan a rebrotar. Las hojas cosechadas se deshidrataron (secaron) sobre una bandeja por 7 días y se consumieron en infusión, después de las comidas, por varios días.

 Planta de hierbaluisa en crecimiento y lista para cosecha de hojas

19 / Noviembre 2015: Segunda Cosecha. (Día 106)

La segunda cosecha se realizó casi a la catorceava semana de cultivo, cortando las hojas que habían rebrotado, en este caso las plantas tenían cerca de 50 cm de altura y poseían de 6 – 10 hojas alargadas que empezaban a postrarse sobre el suelo; el rápido desarrollo se debió al incremento de temperatura por el incremento de la temperatura ante la cercanía del verano. La cantidad de hojas cosechadas fue el doble al obtenido en la primera cosecha. Al final se realizó un riego abundante para que estimule el brotamiento de nuevas hojas y así tener mas cosechas durante el año.

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RECOMENDACIONES

• La hierbaluisa crece rápidamente por ello si se desea abonar el cultivo se debe realizar a la siembra y cada 3 meses, el mejor abono que se puede utilizar es el humus de lombriz debido a que es de más fácil absorción por las raíces.

• Durante el crecimiento del cultivo se suelen presentar en las hojas pequeños insectos de  color verde o blanco, estos son los pulgones; para controlarlos se deben realizar lavados a presión continuos (todos los días) y aplicaciones de agua con jabón de lavar ropa; en casos extremos se puede retirar cuidadosamente las hojas o podar los tallos dañados y luego aplicar un abono líquido sobre la parte aérea de la planta con un rociador para estimular su desarrollo.

• La falta de riego estimula la floración prematura, por lo que no se llegará a cosechar hojas de buena calidad aromática. El riego debe ser uniforme durante todo el cultivo.

• Si la cosecha no se realiza a tiempo la planta empezará a crecer verticalmente, dejando sin luz a los cultivos vecinos y evitando su desarrollo; por eso se recomienda sembrarlo a los extremos de las parcelas y nunca en el centro.

• Se debe tener cuidado del filo de las hojas durante la cosecha con las manos, porque puede producir heridas profundas. Por eso se recomienda usar tijeras y guantes de cuero.

USO DE RESTOS DE CAFÉ MOLIDO EN EL CULTIVO DE PLANTAS

Los restos de café molido son los residuos sólidos que se obtienen del proceso de filtración del mismo dentro de una cafetera para la obtención del zumo concentrado de café, muy apreciado para la preparación de esta famosa bebida que se consume en el desayuno o en altas horas de la noche para mantenerse despierto. El café molido se obtiene de la molienda de los granos secos de café, este es un insumo de un olor muy agradable y fácil de distinguir; además tiene una consistencia de tierra desmoronada lo cual facilita su filtración.

                                              Café molido luego de su filtrado

Dada la naturaleza orgánica (fácil de descomponer) de este insumo, los restos de café se pueden utilizar dentro de la agricultura ecológica para proteger a las plantas del ataque de plagas (gusanos de tierra, caracoles y babosas) y como aporte de nutrientes (como el potasio y en menor cantidad de nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo, etc.) que la planta puede aprovechar para su crecimiento y desarrollo; Además, aplicado en pequeñas cantidades incrementa ligeramente la acidez del suelo, mejorando las condiciones para la liberación y absorción de algunos micro-nutrientes para que las raíces de las plantas puedan absorberlos (como el hierro, manganeso, cobre, zinc, etc.)

Los restos de café molido se pueden aplicar de diferentes formas, dependiendo del tamaño y el hábito de crecimiento de la planta y del tipo de plaga que se desea controlar. De esta forma lo aplicamos para:

Control de gusanos de tierra, caracoles y babosas: Espolvoreo al contorno de la base del tallo.

Para evitar el ataque de plagas que se comen los brotes de plantas tiernas o recién trasplantadas se debe tomar un puñado y se espolvorea alrededor de la base del tallo; Esto actúa como un repelente natural, pues evita que las plagas que están escondidas debajo de la tierra u hojarasca puedan acercarse a las plantas por su olor fuerte y penetrante. Las aplicaciones se deben realizar cada semana hasta que las plantas tengan un mayor tamaño y los tallos sean mas fibrosos (ya no sean del agrado de las plagas).

Uso de restos de café molido como repelente

Como abono: Espolvoreo durante la preparación del suelo o aporque.

Para incrementar la fertilidad del suelo y promover que el potasio y los micro-nutrientes se encuentren disponibles para su absorción por las raíces de las plantas, se debe espolvorear entre 3 – 5 puñados (alrededor de 150 gramos en estado seco) por cada m² de área a cultivar durante la preparación (o volteo) del suelo, junto con el abono. También se puede aplicar durante el aporque, espolvoreando un pequeño puñado alrededor de la base del tallo y luego taparlo con tierra usando un pico o una lampa. Al final se riega para que se inicie la descomposición y liberación de nutrientes.

Aplicación de restos de café molido durante la preparación del suelo

Incorporación de restos de café molido 

Importante:

Se debe tomar en cuenta que este insumo no se puede aplicar en grandes cantidades al suelo o al contorno de las plantas, debido a que es muy ácido, lo cual puede producir quemaduras a las raíces y acidificar el suelo con lo que no se podrían liberar gran parte de los nutrientes que necesitan las plantas.

Para una mejor aplicación e incorporación en el suelo se debe aplicar en estado seco, para ello se puede extender sobre una fuente o un plato por algunas horas al sol.

Se puede mezclar con otros residuos de cocina para la elaboración de compost casero, así mismo para reducir su acidez se puede aplicar ceniza de madera o cal de obra.

Incorporación de restos de café molido durante el aporque o cambio de surco

CUANDO LOS AJÍES REBROTAN: COMO OBTENER UNA NUEVA COSECHA

Los ajíes vienen a ser un grupo de hortalizas que desarrollan frutos de diversos colores, tamaños y formas que son muy apreciados dentro la gastronomía peruana y por toda persona que guste de acompañar cualquier comida con alguna crema picante.

La ventaja del cultivo de esta hortaliza es que gran parte de las especies de este grupo son perennes, es decir pueden vivir varios años (entre 5 – 7 años), sin embargo, se debe tomar en cuenta que la producción no es constante u homogénea durante todo el año, sobre todo en la ciudad de Lima, que posee un verano cálido y un invierno frío, donde la temperatura influye directamente sobre el crecimiento y desarrollo de la planta.

Planta de ají de dos años de vida en brotamiento

Si observamos el cultivo del ají en la costa central de Perú podremos determinar que la mejor época de siembra se da entre septiembre y noviembre como máximo, pues la planta va a necesitar entre 3 – 4 meses para crecer y empezar su floración, de modo que este momento coincida con la temporada de máxima temperatura del año (verano) que dura entre enero y marzo y así se obtengan mayor cantidad de flores y por ende de frutos. Pero, cuando empieza el otoño y las temperaturas disminuyen ocurre un decaimiento de las plantas; Estas no mueren, pero empieza a disminuir su floración, se caen las flores y hojas, dejando en muchas ocasiones solo los tallos; Esta situación puede durar desde mayo hasta septiembre cuando las temperaturas vuelven a elevarse ligeramente y esto motiva el rebrote de los tallos, es decir, se empiezan a desarrollar nuevas hojas y flores, volviendo la planta a tener un crecimiento acelerado conforme van pasando los meses.

Brotamiento de nuevas hojas después del invierno

Dada las características de crecimiento de este cultivo durante todo el año y buscando siempre una buena producción de frutos durante el verano se deben realizar las siguientes labores de cultivo:

• Al finalizar el verano, cuando empieza a disminuir la temperatura y se caen todas las hojas de las plantas se debe realizar una poda dejando la base del tallo hasta una altura máxima de entre 20 – 25 cm. sobre el suelo, esto se realiza para controlar el tamaño de las plantas y evitar competencia entre ellas durante el brotamiento.

• Aunque la planta parezca muerta se debe seguir regando durante el invierno una vez cada 7 – 10 días, siempre evitando inundaciones y que el agua esté en contacto con la base del tallo, para evitar pudriciones.

• Al observar que los tallos empiezan a rebrotar (septiembre) se debe remover el suelo al contorno de la base del tallo y espolvorear un puñado de algún abono como el compost o humus de lombriz, luego se aporca (amontona tierra al contorno de la base del tallo) y se vuelven a marcar los surcos para facilitar el riego; siempre evitando regar muy cerca de la base del tallo.

Aporque, abonamiento y riego de plantas en brotamiento

• La frecuencia de los riegos se debe incrementar de modo que facilite el crecimiento de la planta y el desarrollo de flores y frutos.

• Durante el crecimiento acelerado de la planta, pueden producirse deficiencias de micro-nutrientes que no se mueven con facilidad desde las raíces hasta los frutos ocasionando manchas oscuras, como es el caso del calcio, para evitar esta deficiencia se debe abonar cada 7 – 10 días con un abono líquido sobre las hojas, este abono líquido puede ser un biol.

• Durante este crecimiento acelerado también se suelen presentar diversas plagas como los ácaros y los pulgones que deforman las hojas jóvenes y los frutos; para controlarlos se debe aplicar azufre en polvo sobre los brotes y macerado de ortiga con jabón de lavar ropa, respectivamente. Asimismo se debe extraer con la mano los gusanos o larvas de polillas o mariposas que se estén comiendo las hojas o los frutos.

• La cosecha oportuna de los frutos durante el verano estimulará el desarrollo de nuevas flores. Para ello, no hay que esperar a que cambien totalmente de color de verde a rojo, amarillo, anaranjado, etc. Sino cuando empiecen a virar ligeramente de color; siendo este momento cuando llegan a desarrollar mayor concentración de sabor picante o picor.

Planta de ají en fructificación

SIEMBRA DE ESQUEJES DE STEVIA

La stevia es una hierba aromática muy utilizada en la gastronomía saludable como reemplazo del azúcar debido al sabor dulce de sus hojas y a su nulo contenido de calorías a diferencia de otros endulzantes. Al ser una hierba que puede vivir por varios años de manera silvestre se puede aprovechar durante todo el año cosechándola a través de cortes de ramas e inmediatamente la planta producirá una mayor cantidad de nuevos tallos con hojas, por lo que pueden llegar a competir o cubrir a otros cultivos vecinos si es que la cosecha no es permanente.

Esta planta se propaga principalmente a través de semillas, las cuales se obtienen de la fecundación del óvulo con el polen y tardan entre 2 – 3 meses en estar listas para que puedan estar listas para la siembra, dependiendo del clima, por otro lado, es mucho mas utilizada la propagación a partir de los tallos con hojas o esquejes, los cuales tardan entre 1 – 2 meses en estar listos para la producir nuevas plantas, es decir en enraizar. Los mejores esquejes se obtienen de plantas de tallos gruesos lo cual permite que después de realizar la siembra, el esqueje no se deshidrate.

 Tallos de stevia listos para la siembra de esquejes

La mejor época para realizar la extracción y siembra de esquejes es durante los meses de junio – septiembre, que son los meses donde las bajas temperaturas del invierno inducen que la planta solo se dedique a la formación de tallos y hojas, a diferencia del verano donde ocurre lo contrario y los tallos son mas tiernos pero muy delicados. Además, las bajas temperaturas disminuyen la transpiración o pérdida de agua de las hojas y por ello, se reduce la marchitez antes de que los tallos enraícen.

El tamaño de los esquejes varía entre 10 – 15 cm. dependiendo de la profundidad del suelo que se posee y la cantidad de hojas del tallo, por lo general, mientras el tallo es mas oscuro, grueso y compacto (tallos cortos, pero llenos de hojas) hay mayor probabilidad que prenda y enraíce rápidamente.

Esqueje de stevia

Para realizar la siembra de esquejes de stevia se pueden realizar los siguientes pasos:

• La instalación de almácigos; Se pueden usar vasitos descartables llenos de una mezcla de tierra de jardín, compost y musgo en iguales volúmenes, una vez que los envases están llenos se riegan con cuidado hasta que el exceso de agua drene por los agujeros de la base.

• Una vez que los contenedores están listos se deben cortar tallos gruesos con hojas de entre 10 – 15 cm. de tamaño. Se hace un agujero profundo en el centro de envase y se coloca el tallo cortado de modo que la mitad quede enterrada bajo el suelo y la otra mitad sobre este. Luego, con los dedos se debe presionar el suelo para que el tallo quede fijo, al final se vuelve a regar y se coloca en un lugar fresco y ventilado para que empiece el proceso de enraizamiento.

Siembra de esquejes de stevia en almácigos

• Una vez que el tallo o esqueje enraíce (alrededor de 4 – 8 semanas), se pueden trasplantar al biohuerto o a una maceta para que la planta pueda desarrollarse con normalidad, siga creciendo y produciendo mayor cantidad de hojas.

Trasplante de esquejes enraizados de stevia

AGUA REUSADA DE LA COCINA PARA EL RIEGO DEL BIOHUERTO

La mayor parte de la ciudad de Lima se ubica sobre un desierto gracias a las condiciones climáticas en las cuales solo se producen garúas ligeras durante la estación de invierno y los ríos que atraviesan la ciudad (Lurín, Rímac y Chillón) solo presentan un abundante caudal durante el verano, llegando a secarse algunas veces durante el resto del año.

 El río Rímac durante los meses de mayor caudal (enero - marzo)

Por todo esto, debemos tomar conciencia que el agua es un recurso muy preciado para el cultivo de plantas y a esto se suma que la mayor parte de los biohuertos familiares usa agua potable que está destinada para el consumo humano; Por eso, se debe promover la utilización del agua de segundo uso, teniendo en cuenta que para el primer uso no se aplicó ninguna sustancia química desinfectante, pintura, combustible, etc. Es decir, el agua a utilizar debe de provenir de las labores de preparación de la comida, esta agua puede ser:

El agua utilizada para el lavado de las verduras y frutas antes de prepararlas o consumirlas, en el caso de las raíces comestibles como el camote, el olluco, etc. y la papa vienen cubiertas de tierra, por lo que el agua de lavado saldrá con barro; esto en algunos casos es bueno porque aporta al suelo los nutrientes de la tierra donde se cultivaron estas raíces y tubérculos, que en la mayoría de casos proviene de la sierra.

Agua del lavado de las papas

El agua utilizada para el lavado del arroz y de los fideos antes de cocinarlos, esta agua de color blanquecino, por la presencia de almidón y harina (fideos), que sirve de alimento para los microorganismos del suelo que se encargan de la descomposición de la materia orgánica y liberan nutrientes para las raíces de las plantas.

El agua utilizada para hervir las verduras, tubérculos, etc. Y que después se desecha porque, en algunos casos, no se consume. Como es el caso de las verduras cocidas para la elaboración de ensaladas cocidas (vainita, betarraga, choclo, etc.) Esta agua contiene los nutrientes de las verduras, por lo que al utilizarlas para el riego abonarán el suelo con fósforo, potasio, hierro, etc.

El agua que se descarta durante la limpieza del refrigerador. Esta agua, que se obtiene principalmente de las refrigeradoras antiguas donde la parte superior o congeladora se llena de hielo que debe ser eliminado cada 3 – 4 semanas. En este caso, luego de descongelar el hielo se podrá obtener agua, que puede utilizarse para el riego del biohuerto. Antes de usarse se debe esperar cerca de mediodía para que el agua tenga la temperatura ambiental y no ocasione daños en las plantas.

El agua utilizada para remojar (entre 6 – 8 horas) y lavar las menestras como las lentejas, garbanzos, pallares, etc. para que puedan cocinarse. Esta agua es rica en hormonas vegetales que estimulan la germinación y el crecimiento de las plantas; por eso es muy recomendada para aplicar al biohuerto.

Agua sobrante del remojo de las menestras

El agua utilizada para sancochar los huevos. Esta agua luego de enfriarse es rica en calcio, elemento que hace falta en cultivos de rápido crecimiento como el tomate, ají, etc.

Agua de la cocción de huevos

¿CÓMO RECONOZCO EL DAÑO DE LA MOSCA MINADORA?

La mosca minadora es una plaga que ataca a una gran diversidad de cultivos hortícolas (Ajíes, tomates, frejoles, coles, hierbas aromáticas, lechugas, etc.); Su ataque consiste primeramente en picar las hojas para alimentarse y posteriormente para depositar sus huevos en los brotes de las hojas tiernas. Al eclosionar estos huevos nacen las larvas que se introducirán dentro de las hojas y empezarán a alimentarse del interior de éstas, dejando solo la capa externa que las cubre a medida que van avanzando, van formando caminos o minas, de allí, el nombre con el que se le conoce. Por lo general esta plaga, se presenta en mayor intensidad durante las épocas del año donde hay cambio de clima de cálido a frío o viceversa; Para el caso de Lima – Perú en los meses de Abril – Mayo y Octubre – Noviembre; Lo cual no quita que se presente en otros meses debido a los cambios bruscos de temperatura que se están presentando en estos últimos años.

Ataques en los cultivos

El primer ataque: como se comentó anteriormente, son las picaduras de alimentación, en las cuales se pican las hojas para succionar los jugos vegetales y formando puntos de color amarillento que luego se tornan marrones. Este es un indicador de la presencia de esta plaga y que en unos cuantos días empezarán a formarse las minas en las hojas.

 Picaduras de alimentación de mosca minadora en plantas de fréjol

El segundo ataque, Las minas en las hojas: Se produce entre 5 – 7 días después que aparecen las picaduras de alimentación. Estas minas vienen a ser los agujeros de las hojas cubiertas por la capa superficial de éstas. Cabe indicar que estas minas presentan diversos colores dependiendo de la especie vegetal o el cultivo que ha sido atacado; Así tenemos que en las espinacas, alverjas, fréjoles, apio, ají, tomate, etc. Las minas son de color blanquecino y en el huacatay, algunas lechugas, etc. Tienen un color marrón, que muchas veces confunde a los horticultores pues piensan que es un ataque de hongos o de ácaros.

Minas de color blanquecino a marrón en plantas de huacatay

Para poder reconocer la plaga, en caso que no se tenga la experiencia necesaria, se debe extraer una hoja con el daño y ponerla al frente de una fuente de luz (al sol o a un reflector), de modo que se podrá observar a la larva dentro de la hoja alimentándose o dentro de una pupa de color marrón claro.

Minas de color marrón oscuro en plantas de lechuga romana

Ante la presencia de los puntos marrones de alimentación se deben colocar las trampas amarillas para poder atrapar a los adultos y evitar que pongan sus huevos en los brotes de las hojas; caso contrario será muy difícil controlar las larvas dentro de las hojas y lo único que se podrá hacer es extraer la hoja o el trozo de ella que contenga el ataque y abonar la planta con un abono foliar para que se recupere.

EXTRACCIÓN DE SEMILLAS DE CULANTRO

La semilla viene a ser cualquier parte de una planta que va a originar una nueva planta; De acuerdo a ello, existen dos tipos de semillas: las de origen sexual y asexual. Por la naturaleza del culantro vamos a enfocarnos en la semilla sexual la cual es llamada comúnmente como grano; Esta se origina luego de la fecundación del óvulo por el polen y tiene como característica resaltante la mezcla de información genética de sus progenitores (tamaño, forma de hojas, color, sabor, número de frutos, etc.)

El culantro es una hortaliza cuyo período de cultivo oscila entre los 1.5 – 2.5 meses, dependiendo del manejo que haya recibido (época de siembra, tipo de suelo, abonamiento, etc.); sin embargo, si la cosecha no se realiza en su debido momento, la planta empezará a alargar sus tallos y las hojas que se formarán serán mas finas, además en los brotes emergerán pequeñas flores de color blanco, las cuales, luego de ser fecundadas, empezarán a secarse y a formar pequeñas semillas de forma redondeada que serán dispersadas por acción de los insectos, animales, etc. Todo este proceso puede durar entre 1 – 2 meses adicionales al cultivo; en los cuales se debe ir disminuyendo el riego, para favorecer que todos los nutrientes de la planta migren hacia las semillas.

Plantas de culantro en floración

Consejos para la extracción

Antes de extraer las semillas se debe tener la certeza que ya se encuentran maduras, esto se realiza observando si ya tienen un color marrón, forma redondeada y al apretarlas se encuentran duras, si esto no sucede, significa que todavía deben estar unidas a la planta porque les falta absorber mas nutrientes de ella. La ventaja de esta hortaliza es que las semillas no se desprenden con facilidad de la planta, por lo que se pueden colectar directamente de ella y no del suelo con impurezas como piedras, polvo, etc.

Semillas en formación

Cuando las semillas se encuentran secas, se corta toda la inflorescencia (grupo de flores unidas por un tallo principal) con cuidado y se las coloca en una bandeja, luego con ayuda de las manos o de unas tijeras se empieza a arrancar o cortar los grupos de semillas.

Colecta de tallos con semillas maduras

Al final, se van a obtener las semillas, pero no van a estar puras pues se van a encontrar unidas a los tallos de la inflorescencia (paja), para separarlas se puede refregar o apretar las semillas con las manos de modo que se desprendan de estos tallos, y luego se puede soplar con cuidado sobre puñados de semilla para que los cuerpos finos salgan volando.

Luego de todo este proceso se va a tener una semilla limpia en un 99% y lista para sembrar o para consumir; En caso todavía no se siembre se deben almacenar en envases de plástico o de vidrio cerrados; y colocados en lugares  de ambiente fresco (donde la temperatura no sea elevada) y seco (con baja humedad).

Extracción de grupos de semillas

¿CÓMO EVITAR EL ATAQUE DE AVES EN EL BIOHUERTO?

Uno de los principales problemas que se tienen cuando se instalan biohuertos dentro de la ciudad es el ataque de las aves que viven en los árboles de los parques o jardines cercanos a las parcelas, lo que muchas veces limita el trabajo y no permite que las plantas puedan crecer.

El principal ataque de las aves se produce en las primeras semanas de cultivo de las hortalizas (desde la siembra hasta la tercera semana después que las plantas emergen del suelo). Este ataque empieza apenas se realiza la siembra, pues las palomas principalmente descienden sobre las parcelas y escarban el suelo desenterrando las semillas y comiéndolas; otra forma de ataque se produce cuando las plantas empiezan a emerger del suelo, en este momento descienden las aves y empiezan a picar (cortar) los brotes para alimentarse de ellos; Al cortar los brotes, terminan matando a las plantas y dejando las parcelas vacías por mas que se vuelva a sembrar varias veces, por lo que el horticultor perderá entusiasmo de continuar con esta actividad.

Ataque de aves en plantas de lechuga

Lo que se busca con este artículo no es eliminar a las aves sino usar técnicas simples que eviten que las aves se alimenten de las plantas; estas técnicas son:

Evitar alimentar a las aves con arroz o pan molido, pues eso las atraería en mayor cantidad y estimularía un hábito en ellas de modo que el día que no les des de comer buscarán su alimento en los lugares mas cercanos y lo primero que atacarán será el biohuerto.

En la planificación de la siembra se deben usar cultivos que no sean del agrado de las aves, es decir que tengan un aroma repelente para ellas, estas plantas son: ajo, cebolla china, poro, perejil, etc. Además de usar esquejes o tallos de hierbas aromáticas o medicinales como la menta, hierbabuena, orégano, etc. Los cuales tampoco son del agrado de las aves.

Luego de la siembra se pueden cubrir las parcelas con ramas delgadas y hojas de árboles, césped o hierbas, los cuales van a causar confusión en las aves cuando desciendan a las parcelas, pues estas al no poder distinguir los colores van a ver la superficie de las parcelas de un solo tono y no van a poder escoger las plantas de las hortalizas para alimentarse de ellas; para mejorar el uso de estas coberturas vegetales se debe reponer las hojas o tallos luego de dos semanas.

Uso de coberturas vegetales para evitar que los pájaros se coman los rabanitos

Para que puedas cultivar en tu parcela sin el temor que las aves se alimenten de tus plantas puedes cubrir la parcela con mallas o plástico transparente a manera de túneles sujetados por arcos de varillas de madera, de modo que forme una barrera mecánica que impida a las aves entrar en contacto directo con las plantas; este túnel o cobertura solo estará sobre las plantas por 3 – 4 semanas después de la siembra, esto porque después de este tiempo las plantas estarán mas grandes y no sufrirán mucho con los ataques de las aves.

También se pueden sembrar almácigos en otros lugares de las hortalizas que son del agrado de las aves como la lechuga, betarraga, col, acelga, etc. Y se trasplantan cuando ya tengan el tamaño necesario (entre 4 – 5 hojas) a las parcelas; para evitar el ataque se pueden asociar estas plantas con dientes de ajo o cabezas de cebolla china.

Cultivo de almácigos en lugares protegidos (Con malla o plástico)

Se pueden usar espantapájaros sobre las parcelas, estos espantapájaros consisten en pitas o cuerdas finas que se cuelgan a lo largo del biohuerto a una altura de entre 1.5 – 2 m. de esas pitas se cuelgan CDs, los cuales deben estar pegados por la parte no brillante; de modo que al ubicarse en grupos cada 0.5 – 0.7 m. a una altura de 1 m. sobre el suelo y reflejar la luz van a espantar a las aves, lo que en realidad las espanta es el brillo que incidiría sobre sus ojos. En caso no se cuente con CDs se pueden colgar tiras de papel metálico.

 Espantapájaros con CDs en desuso

Si bien, las aves son consideradas como plagas durante las primeras semanas del  biohuerto, también nos sirven como controladores biológicos cuando las plantas están mas grandes, pues descienden a las parcelas y buscan a los gusanos que se están comiendo las hojas de modo que se alimentan de ellos y evitan que la plaga siga dañando las plantas. Por eso, es que no se debe eliminar a las aves sino evitar que entren en contacto directo con las plantas tiernas.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS CASERAS PARA SU USO EN EL BIOHUERTO

Seguro quieres empezar a cultivar en tu biohuerto y no tienes el dinero suficiente para comprar semillas en gran cantidad o no sabes donde conseguirlas; para evitar que este problema te retrase en la instalación, vamos a darte algunas recomendaciones para que puedas aprender a aprovechar las semillas que normalmente se venden en el mercado  como parte de los productos para el consumo humano y que luego de su uso suelen tirarse a la basura, esto con el objetivo de incrementar la variedad de cultivos de tu biohuerto.

En primer lugar debes saber que una semilla viene a ser cualquier parte de la planta que da origen a una nueva planta, por lo general pensamos que las semillas son solos los granos que también llamamos pepas, pero también existen las semillas vegetativas las cuales son otras partes de la planta que tienen la capacidad de enraizar y formar una nueva planta. Entre las semillas vegetativas de hortalizas y hierbas aromáticas tenemos:

Raíces reservantes: Como el camote, olluco, oca, etc.

Tallos modificados: Como la papa, etc.

Bulbos: Cabezas de cebolla china, dientes de ajo, tallos de poro, etc.

Esquejes o porciones de tallos con hojas: Hierbabuena, menta, orégano, etc.

Raíces reservantes de camote usadas como semilla

Estas semillas vegetativas tienen un doble propósito pues por un lado las podemos usar para alimentarnos y por otro lado, los sobrantes se pueden usar como semilla para el biohuerto. Para su uso como semillas se debe de tener las siguientes recomendaciones; Todas con excepción de los esquejes, se deben sembrar cuando se encuentran secos es decir con baja humedad para evitar que dentro del suelo se pudran o sean atacadas por hongos; es así que se suelen extender en bandejas o mantas sobre el suelo por 3 - 5 días; en el caso de las cabezas de cebolla china esta práctica se denomina curado y sirve para sellar los tallos cortados y evitar el ingreso de microorganismos. Por otro lado, los esquejes, que generalmente provienen de atados de hierbas marchitadas que venden en los mercados, se deben de re-hidratar, es decir que los tallos y las hojas vuelvan a estar turgentes, esto se consigue remojándolos por unas horas en un envase con agua, de modo que la mitad de estos tallos se encuentren sumergidos, una vez que los tallos han revivido se pueden sembrar en el biohuerto, de preferencia en horas de la tarde para que el frío nocturno permita que no se deshidraten y puedan empezar a enraizar.

Cabezas de cebolla china reutilizadas como semilla vegetativa

Esquejes o porciones de tallo de hierbabuena

En el lado de las semillas sexuales podemos usar los siguientes granos o pepas, que muchas veces sobran al momento de preparar las comidas:

Granos de cereales: Cebada, trigo sin pelar, etc.

Granos: Quinua, maíz, linaza, etc.

Pepas de ajíes: Ají amarillo, pimiento, rocoto, ají limo, etc.

Granos de menestras: Lenteja, frijoles, pallares, garbanzos, etc.

Pepas de hortalizas de frutos: Caigua, zapallo, tomate, etc.

Frutos maduros de tomate listos para la extracción de semillas

Para el uso de estas semillas sexuales se debe tener en cuenta que no se pueden sembrar inmediatamente a excepción de las menestras (que ya se encuentran secas), pues todos los granos deben de estar secos para que dentro del suelo no sean atacados por hongos o se pudran por el exceso de humedad. Para secar las semillas se deben extender sobre una fuente o en un envase al medio ambiente por 3 – 5 días, volteándose cada día para un secado homogéneo. Luego de este periodo ya se puede sembrar o almacenar hasta su uso en un frasco de plástico o de vidrio, guardado en un ambiente que tenga buena ventilación.

Semillas de ají limo listas para la siembra o almacenamiento