jueves, 28 de diciembre de 2017

CULTIVO DE FRESA

Las características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar  su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.

Algunos datos técnicos del cultivo de fresa son:
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Nombre científico: Fragaria spp. (Son varias especies del género Fragaria)
Familia: Rosaceae

Características:
Es una planta herbácea de tamaño pequeño que llega a desarrollar un tallo compacto llamado corona a partir del cual emergen las hojas de color verde oscuro; de la base de las hojas y también de la corona se originan las flores de color blanco, las cuales al ser fecundadas formarán frutos de forma redondeada a corazonada, dependiendo del cultivar. Las partes comestibles de esta hortaliza son los frutos maduros de color rojizo. La planta puede alcanzar una altura de 30 – 40 cm.

Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad media (20 – 40 cm.) y mezclada con buena cantidad de abono (por lo menos 1kg de compost, humus de lombriz, etc. por cada m2 de área de cultivo).

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento y fructificación se desarrollan en climas templados (Otoño y Primavera, donde las temperaturas mínimas son de 15°C y las máximas de 20°C); Aunque el resto del año puede seguir creciendo el desarrollo no es el mismo ya que el frío del invierno o el excesivo calor del verano impide el cuajado de los frutos.

Requiere de abundante riego durante todo su cultivo, pues una carencia, sobre todo entre la floración y fructificación, puede reducir la cantidad y el tamaño de frutos, Sin embargo, el agua no debe ser aplicada muy cerca de la base de la planta pues favorece la pudrición de la planta. Se acostumbra regar una vez por semana en invierno y dos veces en verano.

Cosecha:
Empieza aproximadamente a los tres meses desde la siembra, cuando los frutos empiezan a cambiar de color verde a rojo intenso y puede durar varios meses (Entre 3 – 6 meses) dependiendo del cuidado de las plantas.

La cosecha se realiza manualmente extrayendo los frutos, esto se realiza quebrando el tallo que une el fruto con la planta; se debe evitar jalar con fuerza el fruto ya que se puede dañar la planta.
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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO
20 / Mayo 2017: Obtención de plantas, preparación del suelo y siembra (día 0)
Durante una visita a las afueras de la ciudad de Lima (Cieneguilla), vi una pequeña parcela de fresas, luego de conversar con el agricultor me regaló esquejes para que los pueda sembrar en mi biohuerto. Estos esquejes provenían de plantas adultas y ya estaban con algunas raíces.
Extracción de esquejes de fresa 

La preparación de suelo se realizó con ayuda de una lampa de mano (de las que se usan en jardinería) removiendo de abajo hacia arriba y viceversa, no se realizó mucho esfuerzo porque desde hace seis años se cultiva en esa área, así que la tierra estaba suelta. Para incrementar la fertilidad del suelo se abonó con 1 kg de compost por cada m2. Con ayuda de la lampa se niveló toda la parcela, se hicieron surcos de 30 cm. de separación y luego, se procedió a regar lentamente.

Una vez que disminuyó el exceso de humedad se realizó la siembra en la parte media del surco (donde estuvo húmedo) se hizo agujeros cada 20 cm y se colocaron los esquejes tratando que las raíces estén enterradas debajo de donde pasa el agua de riego, luego se tapó ligeramente y se volvió a regar ligeramente para favorecer el desarrollo de las plantas.

25 / Junio 2017: Deshierbo, abonamiento y Aporque (día 36)
Debido al rápido crecimiento de las malas hierbas alrededor de las plantas de fresa, se realizó el deshierbo y el aporque, con ayuda de la lampita de mano se removió la tierra alrededor de la base de la planta, de modo que se pudo extraer las malas hierbas desde la raíz, además esparció un puñado de compost en la base de cada planta y luego se amontonó tierra alrededor de esta, llegando a cubrir todo el abono. Luego se volvieron a marcar los surcos, alejando la base de las plantas de donde va a discurrir el agua para evitar pudriciones y finalmente se regó.
Planta después del aporque

15 / Julio 2017: Manejo de plagas (día 56)
Alrededor de la octava semana de cultivo se observó que los brotes de los tallos presentaban puntos de color rojizo - marrón y se estaban secando, esto se debió al ataque de ácaros conocidos como arañita roja, por lo que aplicó azufre en polvo en todos los brotes, esto se hizo sobando con la mano tanto la parte superior como inferior de las hojas (Haz y envés) teniendo el cuidado de no quebrar las hojas.
Planta recuperándose del ataque de arañita roja

Además, también se presentaron gusanos comedores de hojas, los cuales dejaban pequeños agujeros; por lo que de forma interdiaria y a las primeras horas del día se revisaba toda la planta y se extraía a los gusanos para que no se sigan alimentando.

17 / Agosto 2017: Primera Cosecha (día 89)
Alrededor de la semana trece de cultivo se realizó la primera cosecha. Para esta fecha las plantas tenían una altura aproximada de 40 cm. Para la cosecha se quebraron los tallos que unían los frutos con la planta; la mayor parte de los frutos se cosecharon cuando tenían un color rojizo. Estos frutos se consumieron de forma inmediata para aprovechar sus nutrientes.
Primera cosecha de fresas

07 / Septiembre 2017: Segunda Cosecha (día 110)
Las plantas de fresas pueden producir varias cosechas, por lo que para promover el desarrollo de mas flores se regó abundantemente y se aplicó biol (Abono líquido), además se prepararon repelentes caseros a base de venas de ají y ortiga para controlar el ataque de gusanos comedores de hojas y de frutos tiernos. Es así que se realizó una segunda cosecha alrededor de la semana quince de cultivo. Para esta fecha los frutos cosechados tenían mejor tamaño y color que en la primera cosecha.
Segunda cosecha de fresas
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Recomendaciones
El abonamiento del cultivo se puede realizar en dos momentos durante la preparación del suelo y en el aporque; este se puede realizar con compost o humus de lombriz, los cuales son abonos de fácil absorción por las raíces, en especial el humus.

Si se desea multiplicar las plantas, debes aprovechar los estolones, los cuales son tallos largos que emiten las plantas  y que terminan en un brote que al entrar en contacto con el suelo desarrolla raíces formando una nueva planta.

No es recomendable dejar que crezcan las plantas muy juntas porque no se desarrollarán adecuadamente por competencia por luz, por lo que solo producirán hojas y no frutos; además estas condiciones favorecen el ataque de gusanos.

Durante el crecimiento de la planta suelen presentarse gusanos que se alimentan de las hojas haciendo agujeros, por ello, el mejor control es localizar al gusano y extraerlo rápidamente con la mano, pues de lo contrario la planta se puede quedar sin hojas.

Durante el riego se debe evitar que el agua entre en contacto con la base del tallo porque esta parte es sensible al ataque de hongos y puede producir la muerte de toda la planta, por ello, se debe alejar con tierra la línea de riego de la base de las plantas, lo recomendable es que la planta quede en la parte mas alta de surco después del aporque.

Para estimular el desarrollo de mas frutos se debe aplicar abonos foliares como biol cada semana, especialmente después de cada cosecha.

jueves, 30 de noviembre de 2017

USO DE ARENA DE RÍO PARA EL CULTIVO DE PLANTAS

La arena de río es un sustrato muy usado en la agricultura sobretodo en la instalación de almácigos y el embolsado de plantas, gracias a su textura que permite drenar el exceso de agua después de un riego.

La arena de río vienen a ser pequeños fragmentos de rocas ubicadas a lo largo de la Sierra la cual es erosionada (desintegrada) por acción del calor, los vientos y la lluvia siendo arrastrada por el agua de los ríos hasta la costa donde se deposita a lo largo de todo el cauce. Esta arena está constituida de muchas partículas minerales y a diferencia de la arena de playa tiene un bajo contenido de sales, por lo que no van a quemar a las plantas que crecen sobre ella.
 Acequia de riego donde se deposita la arena de rìo en el fondo

¿Dónde consigo arena de río?
Para conseguirla debes visitar el río mas cercano a tu ubicación y buscar alguna playa donde la corriente no sea muy fuerte ya que esto permite que la arena deposite en las orillas y puedas extraerla con mayor facilidad; se recomienda extraer arena seca pues la húmeda tiene un mayor peso lo que dificultará su traslado.

En la ciudad de Lima, hay muchas acequias o canales de regadío que atraviesan la ciudad y en los días donde no discurre el agua, se puede observar como se deposita la arena en el fondo del canal. Es en este momento donde la extracción es mas segura.
Extracción de arena de río

¿Cómo preparo la arena de río de para los almácigos?
Si no lograste conseguir arena seca, debes colocar la arena húmeda sobre una fuente o una tina y exponerla al sol por 2 – 4 días, dependiendo de la estación del año, hasta que quede totalmente seca. Esto también sirve para eliminar microorganismos dañinos causantes de enfermedades o huevos de plagas.

Una vez seco, se puede tamizar con una malla o un cernidor, para eliminar impurezas como piedras, restos vegetales, etc.

¿Se puede usar pura o la mezclo para instalar almácigos?
Aunque algunos la usan pura, sobre todo para el enraizamiento de esquejes de plantas aromáticas, es recomendable mezclarla con otros sustratos para poder mejorar la calidad del suelo donde van a desarrollarse las raíces de las plantas. Por lo general se mezcla con compost y musgo, todo en las misma proporciones (La misma medida para cada sustrato), con ello se consigue incrementar los nutrientes y la capacidad de retención de humedad, respectivamente.

Cabe recordar que en los almácigos las plantas están por solo algunas semanas, por lo que la ventaja del uso de la arena de río es que facilita la extracción de las plántulas.
Almácigos de pimiento con sustrato de arena de río

miércoles, 29 de noviembre de 2017

¿CUÁL ES EL MEJOR COMPOST: EL FINO O EL GRUESO?

A lo mejor, alguna vez cuando haz querido comprar compost en sacos o bolsas grandes y el vendedor te ha preguntado si lo deseas fino o grueso y no supiste que responder. Déjame decirte que ambos compost provienen del mismo proceso de descomposición, la diferencia se encuentra es el tamaño de la partícula.

El compost es un abono elaborado a partir de la descomposición de residuos orgánicos tanto de origen animal (Estiércol) como vegetal (Restos de plantas) o la mezcla de ambos, esto gracias a la acción de microorganismos que ayudados por la humedad y la ventilación van a producir sustancias con nutrientes disponibles para ser absorbidos por las plantas a través de sus raíces.

La fase final de la producción de compost es el tamizado, que consiste en cernir el sustrato a través de una malla de manera que solo pase a través de esta el compost totalmente descompuesto o cuya estructura es muy similar a la tierra que todos conocemos y se queden las partículas mas gruesas las cuales son restos orgánicos parcialmente descompuestos como pajas, terrones pequeños, tallos picados, restos de huesos, etc. Los cuales pueden volver a usarse en otra compostera a fin de que se descompongan totalmente o se pueden usar como compost grueso.
 Tamizado del compost
  
Cabe precisar que ambos tipos de compost pueden usarse en la agricultura, es mas muchas veces es mejor no tamizarlos, sin embargo, este proceso se usa mas para la producción comercial ya que los compradores buscan mas un compost de partícula fina por creerlo mejor para las plantas.
¿Cuál es el mejor compost?
 

Las ventajas del uso de ambos tipos de compost son:
Compost fino
Por su tamaño de partícula mas pequeño es rápidamente absorbido por las raíces de las plantas por lo que su principal fin es proveer nutrientes en el menor tiempo posible sobre todo en los momentos cuando la planta mas lo necesita como es el crecimiento y floración. Además es mas fácil de mezclar con otros sustratos y de aplicar sobre el césped.
Compost fino

Compost grueso
Por su tamaño de partícula mas grande y su composición de restos parcialmente descompuestos es mas usado en macetas y en terrenos arenosos pues ayuda a retener la humedad por mayor tiempo y retrasa la compactación del suelo; además activa a los microorganismos del suelo ya que este compost les sirve de alimento, al final también liberará nutrientes para las plantas, pero no de forma inmediata como el compost fino.
Compost grueso

viernes, 15 de septiembre de 2017

¿QUÉ LUGAR DE LA CASA ES ADECUADO PARA COLOCAR LAS MACETAS CON HORTALIZAS?

Hoy en día cultivar nuestras hortalizas en macetas es una muy buena opción para obtener alimentos frescos, decorar el hogar y fomentar el cuidado de la naturaleza; sin embargo, muchos no disponemos de un lugar adecuado donde colocarlas para que puedan recibir la iluminación adecuada para su crecimiento y desarrollo, de manera que se obtenga una cosecha óptima.

Cabe recordar que las hortalizas a diferencia de las plantas ornamentales de sombra, que pueden crecer bien dentro de la casa, requieren de una mayor intensidad de luz que les permita obtener los nutrientes necesarios para florecer y desarrollar frutos, pero esto depende de la parte comestible de la planta siendo las hojas las que pueden producirse en lugares con iluminación restringida durante algunas horas.
 Las hortalizas requieren de una adecuada iluminación para producir


Dentro del hogar podemos encontrar algunos lugares que reciben una buena iluminación durante parte o todo el día, estos lugares son:

Las ventanas
Pueden ser espacios útiles para colocar las macetas, sin embargo el ingreso de la luz está en función de la orientación hacia donde esté ubicada. Se recomienda utilizar ventanas que estén orientadas hacia el este u oeste, ya que son los lugares donde el sol sale al amanecer y se oculta al anochecer, respectivamente. Por ello, se tendrá, por lo menos, medio día con iluminación directa del sol. En este caso se recomienda el cultivo de hortalizas de hojas como acelga, apio, cebolla china, etc. y hierbas aromáticas y medicinales como perejil, orégano, hierbabuena, etc.

Los balcones
Tienen las mismas características que el uso de ventanas con la ventaja que pueden colocarse mayor cantidad de macetas, e incluso puede mejorarse la iluminación de las plantas elevando las macetas a la altura del muro del balcón. 
Balcón con macetas sobre una mesa para mejorar la iluminación de las plantas

El patio dentro de casa
Es un buen lugar para colocar las macetas, siempre y cuando no se encuentre rodeado de edificios por todos los lados, pues esto puede limitar el ingreso de luz directa del sol. En este caso se pueden sembrar hortalizas de hoja comestible; pero si se encuentra rodeado de casas pequeñas se pueden sembrar también hortalizas de raíz comestible con excepción del rabanito y nabo que requieren de mas iluminación y algunas de fruto como la caigua, pepino pallar, etc. Los cuales pueden ser guiados hacia arriba buscando la luz a través de espalderas o palos.
Macetas colocadas dentro de un patio

El jardín de ingreso a casa
Es una buena opción, por cuanto va a tener una buena iluminación hacia el lado que colinda con la calle, se recomienda que el jardín se encuentre orientado hacia el este u oeste para tener mayor ingreso de luz directa del sol, sin embargo, esto no es limitante para el cultivo de hortalizas de hoja comestible y de raíz reservante. También se pueden sembrar algunas hortalizas de fruto como ají, caigua o pepino guiados hacia arriba, etc.

El techo
Es quizás el mejor lugar de toda la casa para el cultivo de hortalizas en macetas y donde obtendrás las mejores cosechas, pues es el que recibe la mayor cantidad de luz durante todo el día, a menos que esté rodeada de edificios. En este lugar se pueden sembrar todos los tipos de hortalizas, desde las de hojas comestibles como acelga, perejil, lechuga, col, etc. Las hortalizas de raíz reservante como betarraga, rabanito, nabo, etc. Hasta las de fruto como ají, pepino, tomate, etc.
Macetas elaboradas con llantas colocadas sobre el techo

jueves, 14 de septiembre de 2017

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CULTIVAR EL BIOHUERTO EN INVIERNO

Si bien la ciudad de Lima y alrededores presentan las condiciones ideales para la agricultura urbana durante todo el año con características especiales durante cada estación, es en el invierno, donde las temperaturas disminuyen hasta los 14 – 15 ºC además de la presencia de lloviznas o garúas, cuando se presentan situaciones especiales que afectan o benefician el desarrollo de las plantas. Por ello, las ventajas y desventajas de cultivar el biohuerto en esta temporada son las siguientes:

VENTAJAS
Se pueden sembrar diversas hortalizas
En especial las de hoja comestible como lechuga, apio, acelga, etc. y de raíz reservante como betarraga, rabanito, zanahoria, etc. Las cuales están adaptadas a las bajas temperaturas limeñas (14 – 15 ºC).

Se reduce el ataque de plagas
En especial de los gusanos comedores de hojas y de tierra, ya que la velocidad de reproducción y crecimiento de las polillas y mariposas se desacelera por ello ponen menos huevos en los cultivos.

Se facilita el trasplante
Las plantas trasplantadas tendrán un clima favorable para prender y enraizar después del trasplante sin estresarse por el calor, ya que en el verano se deshidratan rápidamente las hojas y los brotes marchitándose y posteriormente muriendo.

Se ahorra agua de riego
Al reducirse las temperaturas también se reduce la evaporación de agua del suelo por lo que se mantiene húmedo por mas tiempo, con ello, se reduce la frecuencia del riego hasta cada 7 – 10 días.

Germinan malezas útiles
En esta temporada suelen germinar dentro del biohuerto plantas de gran utilidad para el hombre como la ortiga de gran valor medicinal y de la que se puede elaborar repelente contra plagas, la manzanilla como infusión relajante, el llantén y el paico también de valor medicinal, los berros de gran valor nutricional, etc.

 En invierno prosperan las hortalizas de hoja y de raíz


DESVENTAJAS
Mayor presencia de pudriciones
La elevada humedad del ambiente favorece el desarrollo de hongos, los cuales pudren las partes tiernas de las plantas como los brotes. Entre estos hongos sobresale el de la Botrytis que ataca a diversos cultivos como zanahoria, brócoli, vainita, etc. y que desarrolla sobre las partes afectadas una masa algodonosa de color gris.

Presencia de pudrición en plantas de fresa

No se pueden sembrar algunas hortalizas
En especial las que producen fruto pues necesitan de climas cálidos para este propósito, es así que los ajíes, pepino, sandia, pimiento, etc. No van a desarrollarse en este clima, ya que el pepino y la sandía no van a florecer adecuadamente o los frutos van a salir deformes (redondeados) y las plantas de ají van a perder sus hojas y flores.

Se retrasa el crecimiento de las plantas
Las bajas temperaturas desaceleran el crecimiento de las plantas debido a que los procesos fisiológicos de absorción y traslado de nutrientes, de fotosíntesis, etc. son más lentos. Por ello, un cultivo sembrado en invierno puede demorarse hasta un mes más de lo normal en llegar a la cosecha.

Se incrementan los ataques de caracoles y babosas
Si bien el ataque de gusanos disminuye, no sucede lo mismo con los caracoles y babosas los cuales gustan de estas temporadas para devorar todas las hojas que encuentran en su camino, además las babosas gustan devorar brotes de plantas tiernas, por lo que pueden convertirse en una plaga en almácigos y viveros.

Biohuerto urbano en invierno

lunes, 14 de agosto de 2017

MITOS Y VERDADES SOBRE COMO GUARDAR SEMILLAS

Las semillas vienen a ser cualquier parte de la planta que al sembrarse dará origen a una nueva planta; de acuerdo a esta definición existen dos tipos de semilla; La botánica, también llamada pepa o grano, que resulta de la fecundación del ovario por el polen, dando como resultado híbridos que tendrán una mezcla de las características de las plantas que la originaron y la semilla vegetativa que se obtiene de otras partes de la planta como raíces, tallos, hojas, etc. que al sembrarse van a enraizar y formar una planta idéntica a la planta madre de donde se obtuvo el material de propagación.
 Diversidad de semillas botánicas de leguminosas

En este post nos vamos a enfocar en el almacenamiento de las semillas botánicas, las cuales se obtienen de los sobrantes de la preparación de alimentos y de la compra en las tiendas semilleras, en ambos casos, cuando se posee en exceso, suelen haber sobras después de la siembra, por lo que muchos horticultores cometen algunos errores al guardarlas de forma inapropiada para la próxima siembra o campaña, entre los errores que se suelen cometer tenemos:

La semilla siempre va a germinar
Toda semilla tiene un periodo en el que va a germinar adecuadamente, el cual está influenciado por la especie a la que pertenece y por la forma en que se ha almacenado; en promedio una semilla puede germinar entre 1 - 3 años de almacenada, pero conforme va pasando el tiempo su porcentaje de germinación irá disminuyendo hasta ser mínimo. Por ejemplo: Al sembrar 100 semillas de tomate almacenado 3 años solo germinaron 6 semillas, esto nos dio un 6 % de germinación. Por lo que es mejor sembrar todas las semillas cuanto antes.
Semillas de ajì

Se deben colocar en envases abiertos para que las semillas respiren
Las semillas deben colocarse en envases herméticamente cerrados para evitar el ingreso de plagas, partículas extrañas y de humedad. Al estar dentro de envases cerrados se reduce su respiración, además se evita su pudrición por las condiciones de elevada humedad que se registran en la ciudad de Lima las cuales propician el ataque de hongos.

No van a ser atacadas por insectos porque no son de su agrado
Hay insectos-plaga como los gorgojos, los cuales son escarabajos diminutos que ponen sus huevos en las semillas y al eclosionar sus larvas se alimentarán del embrión, matando a la semilla. Por lo que ya no se podrá sembrar pues no germinará. La única forma de evitar este ataque es colocando las semillas secas en envases bien cerrados o usarlas en su totalidad en el menor tiempo posible.

Se pueden guardar en envases de cualquier material
Muchas personas usan diversos empaques o envases para almacenarlas como sobres de papel, bolsas, envases de plástico o de vidrio, etc. De todos estos se recomienda almacenarlos en frascos de vidrio o de plástico en su defecto, esto debido a que, por la humedad del invierno limeño o la presencia de insectos plaga el papel o la bolsa pueden ser atravesados y verse afectado el contenido, en cambio el plástico o vidrio serán más difíciles de atravesar y además mantienen la temperatura de su interior más constante.
Semillas de berenjena guardadas en una bolsa

Se pueden guardar dentro de la refrigeradora
Si bien se recomienda almacenarlas en lugares ventilados o frescos, no es recomendable ponerlas dentro de la refrigeradora, debido a que la humedad en este espacio es muy elevada y podría penetrar en el empaque o envase afectando a las semillas lo que podría ocasionar su pudrición, sobretodo si se coloca en envases que no estén herméticamente cerrados. 

jueves, 27 de julio de 2017

¿QUÉ ES EL RIEGO DE ENSEÑO?

El riego de enseño viene a ser el primer riego que se aplica a un campo o parcela de cultivo después de las labores de remoción o preparación; generalmente antecede a un trasplante y tiene mayor duración que los riegos posteriores, debido a que el suelo se encuentra seco y debe ser humedecido adecuadamente para que las semillas, plantines o esquejes que se siembren puedan prender y continuar su crecimiento y desarrollo hasta formar una nueva planta.

Se llama riego de enseño, porque nos va a enseñar o mostrar donde se deberán colocar las semillas, plantines o esquejes para que puedan prender adecuadamente y sufran posteriores problemas como el ser removidas por la corriente de agua, evitar pudriciones por exceso de humedad y reducir el ataque de malezas, entre otros.
 Uso de paja para reducir la fuerza de la corriente de agua y evitar desmoronamientos

Previo a su realización se necesita que el suelo se encuentre mullido, es decir en polvo y sin terrones grandes; y también rayado en surcos de manera que el agua pueda discurrir a través de ellos lentamente, gracias a esto el agua ascenderá a la parte alta del surco o lomo gracias a una característica física del suelo, llamada capilaridad.

Este riego puede durar varias horas, dependiendo del tamaño del campo o parcela de cultivo, lo que se busca es que la humedad ascienda a la parte superior del surco de forma lenta, gracias a esto se facilitarán las labores de siembra o trasplante en esta parte del surco con lo que luego de asegurar su prendimiento, facilitarán las labores de deshierbo y riegos posteriores; pues una siembra en la parte baja del surco, cerca de donde discurre el agua, afectaría a las plantas, ya que se presentarían casos de pudrición y además, en esta zona germinarán mayor cantidad de malezas, tapando al cultivo.
 Riego de enseño, previo al trasplante de lechugas

Como este riego es el primero de todo el cultivo y la tierra está mullida se corre el riesgo que se desmoronen los surcos si es que se riega con un caudal muy alto, por ello, se dice que este riego debe ser lento, pues de esta forma el agua avanzará a lo largo de la parte de baja del surco sin desmoronarlo; también se deben evitar los empozamientos, pues esto endurecerá la tierra. En los riegos posteriores, el agua discurrirá mas rápido y ya no habrá peligro que se borren los surcos. 
Trasplante de lechugas en la parte alta de los surcos

miércoles, 26 de julio de 2017

USO DE CERCOS VIVOS EN EL BIOHUERTO

Vienen a ser filas de plantas que se suelen sembrar en los bordes de los campos o parcelas de cultivo, aunque también se siembran en medio de los campos para poder separar dos cultivos diferentes. El uso de cercos vivos es importante por las siguientes razones:
  • Reducen el ingreso de corrientes de aire a los campos, con lo que se reducen los daños como caída de flores, quebrado de tallos tiernos, etc.
  • Al reducir las corrientes de aire, crea un microclima que favorece el crecimiento y desarrollo de los cultivos.
  • Ayuda a separar dos cultivos ya sean diferentes o de la misma especie sembrados a un lado del otro, reduciendo el desplazamiento de plagas y enfermedades entre campos vecinos.
  • Atraen a fauna benéfica como avispas, mariquitas, etc. que ayudan a controlar plagas y enfermedades de los cultivos.
 Uso de plantas de cebolla china como cerco vivo para reducir el ingreso de plagas

Las plantas usadas como cercos vivos deben reunir las siguientes características:
  • Deben tener un rápido crecimiento y además debe ser erecto, para evitar que produzca sombra a los cultivos.
  • Deben ser rústicos, es decir poder crecer sin tantos cuidados, además de no ser hospedero de plagas ni enfermedades que puedan afectar a los cultivos.
  • Deben promover el desarrollo de fauna benéfica para el control de plagas a través de flores o aromas atrayentes.
  • Pueden ser plantas herbáceas, arbustos e incluso árboles, estos últimos requieren de mayor tiempo de cultivo.
  • Deben estar ubicados a una distancia prudencial de los cultivos, para evitar competencia entre sus raíces, sobre todo cuando se usan árboles.
Uso de plantas de maíz como cerco vivo para separar diversos cultivares de fresas

Dentro de un biohuerto, que es un espacio más pequeño, también se pueden colocar cercos vivos, aunque se pueden usar una gran diversidad de plantas para este propósito. Las más usadas son:
Maíz: Además de su rápido crecimiento erecto, también es atrayente de chinches controladores de plagas y puedes obtener choclos, por lo que tiene doble propósito su cultivo. Su periodo de vida es de 4 – 5 meses.

Hinojo: Forma flores pequeñas de color amarillo que atraen a mariquitas y pequeñas avispas, además del agradable olor que produce, se pueden consumir sus hojas y tallos. Su periodo de vida es de alrededor de 8 – 10 meses, aunque pueden vivir mas tiempo con un adecuado cuidado.

Romero: Forma flores de color lila que atraen avispas aunque también a abejas, además del agradable olor que produce, se pueden consumir sus hojas. Su periodo de vida es de alrededor de 1 – 2 años, aunque pueden vivir más tiempo con un adecuado cuidado.

Granada: Es muy usada como cerco vivo en jardines y parques porque producen espinas que evitan el ingreso de animales y personas. También produce frutos de agradable sabor. Pueden vivir entre 3  - 4 años.  

Farolito: Al igual que la granada es muy usada en parques y jardines, no produce espinas pero si flores rojas que atraen avispas y abejas. Pueden vivir entre 3 - 4 años.

Uso de plantas de hierbaluisa como cerco vivo del cultivo de fresa

sábado, 1 de julio de 2017

CULTIVO DE MASTUERZO

Las características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar  su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.

Algunos datos técnicos del cultivo de mastuerzo son:
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Nombre científico: Tropaeolum majus
Familia: Tropaeolaceae

Características:
Es una planta herbácea de rápido crecimiento que desarrolla un tallo inicial que crece recostado sobre el suelo, a partir de este se forman tallos laterales y hojas de forma redondeada, posteriormente se desarrollan las flores de color anaranjado intenso; A medida que la planta crece tendida sobre el suelo va cubriéndolo de forma total. A la cosecha toda la planta puede alcanzar un tamaño de entre 50 - 100 cm. dependiendo del abonamiento y de las condiciones ambientales.
Planta de mastuerzo

Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad baja (de 30 – 40 cm) y mezclada con buena cantidad de abonos (por lo menos 1kg de compost, humus de lombriz, etc. por cada m2 de área de cultivo).

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan en climas intermedio entre fríos y cálidos (otoño y primavera), las elevadas temperaturas estimulan una intensa floración sin embargo, favorecen el desarrollo de gusanos comedores de horas que pueden devorar casi toda la planta si es que no se controla a tiempo.

Requiere de abundante cantidad agua durante todo su cultivo, en especial durante el crecimiento y desarrollo de hojas, una carencia de este elemento produce reducción del tamaño de la planta y estimula la floración prematura.

Cosecha:
Empieza aproximadamente al mes y medio desde la siembra de las semillas, con el corte de los tallos y a los dos meses para la producción de flores.

La cosecha se realiza cortando los tallos con una tijera de podar o con un cuchillo con dientes (aserrado) teniendo cuidado de no dañar las hojas y de no arrancar las plantas del suelo. Después de la poda o corte la planta vuelve a rebrotar, por lo que se pueden obtener varias cosechas cada 3 – 4 semanas.

Los tallos cosechados se agrupan y se amarran en atados que posteriormente son comercializados o consumidos.

Las partes comestibles de las plantas son los tallos tiernos, las hojas y las flores, los cuales se consumen en ensaladas, guisos, tortillas, etc. e incluso tienen propiedades medicinales
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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO

05/ Abril 2017: Obtención de semillas,  Preparación del suelo y siembra (día 0)
Con el objetivo de tener un cerco vivo que delimite un biohuerto con otros espacios de una finca, se planificó la siembra de mastuerzo además de tener una fuente de alimento (hojas y flores) y un refugio de insectos controladores. Para ello, se visitaron varios parques de la ciudad de Lima hasta encontrar estas plantas y se extrajeron semillas.

La preparación del suelo se realizó removiendo el suelo con ayuda de un pico, además, se aplicó 1 kg de compost por m2 de suelo para elevar su fertilidad. Con ayuda de un rastrillo se niveló toda la parcela y se hicieron surcos de 40 cm. de separación; luego, se procedió a regar abundantemente el fondo del surco, al reducirse la humedad se realizó la siembra haciendo agujeros de 2 cm de profundidad en la parte húmeda del suelo y se depositaron entre 4 – 6 semillas cada 20 cm de distancia, se tapó y se volvió a regar para estimular la germinación.
Siembra de semillas de mastuerzo

13/ Abril 2017: Emergencia de las plantas (día 08)
A los 8 días después de la siembra empezaron a emerger algunas plantas, éstas tenían unas hojas diferentes a las que normalmente tiene el cultivo posteriormente empezaron a formarse las hojas redondeadas; para que las plantas tiernas sigan desarrollándose de forma uniforme se realizó otro riego.
Planta tierna de mastuerzo

26/ Abril 2017: Deshierbo y aporque (día 21)
Debido al rápido crecimiento de las malezas alrededor de las plantas de mastuerzo se decidió realizar el deshierbo extrayendo con las manos las plantas desde la raíz para evitar que vuelvan a rebrotar, además se amontonó tierra alrededor de la base de las plantas para que puedan fijarse al suelo, posteriormente se realizó un riego.
Planta de mastuerzo antes del deshierbo

03/ Mayo 2017: Control de gusanos comedores de hojas (día 28)
Al visitar la parcela se observó la presencia de pequeños gusanos comiéndose las hojas, para evitar este ataque se extrajeron con cuidado y se les eliminó; de esta forma se controló el ataque. Esta labor se repitió cada 3 – 4 días para evitar el desarrollo de estos gusanos.

25/ Mayo 2017: Primera cosecha (día 50)
A la séptima semana de cultivo se realizó el primer corte o cosecha, para esta fecha las plantas tenían un tamaño de 40 cm. aproximadamente y habían empezado a crecer tumbadas sobre el suelo del surco y también por donde pasaba el agua de riego, es decir habían cubierto casi toda la parcela. Con ayuda de tijeras se cortaron los tallos a una altura de 10 cm sobre la superficie del suelo, se extrajo con cuidado algunos tallos laterales que se habían fijado al suelo, se aporcó las plantas y se regó para estimular el crecimiento de nuevos tallos. Los productos cosechados se amarraron en atados y se regalaron a los amigos.
Planta de mastuerzo lista para su primera cosecha

28/ Junio 2017: Segunda cosecha (día 83)
Casi al mes después del primer corte, las plantas crecieron y desarrollaron casi el doble de tallos iniciales y de flores, llegando a cubrir toda la parcela, e incluso también a otros cultivos vecinos, por ello, se realizó un segundo corte obteniendo un mayor rendimiento de lo planificado. Para estimular los siguientes cortes se volvió a regar abundantemente.
Plantas de mastuerzo listas para su segunda cosecha
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Recomendaciones
La planta de mastuerzo crece muy rápido, por ello si se desea abonar el cultivo debe realizarse a la siembra y con humus de lombriz el cual es el abono de más fácil absorción por las raíces, además luego de cada corte se puede incorporar algún abono, como compost o humus de lombriz, alrededor del tallo principal y se tapa con tierra, esto se puede realizar durante el aporque y deshierbo.

Esta planta se reproduce mayormente por esquejes o tallos frescos de 20 – 30 cm y con 3 nudos; también se reproduce por semillas, pero tardan más tiempo en tener el tamaño adecuado para la cosecha.

Si la cosecha no se realiza a tiempo la planta puede cubrir todo el espacio e incluso no permitir el desarrollo de los cultivos asociados, por eso, el mejor momento de cosecha es cuando los brotes están formando solo hojas o cuando tienen un tamaño de entre 30 – 50 cm.

Ante el ataque de gusanos comedores de hojas se recomienda buscarlos y extraerlos manualmente, antes que utilizar un insecticida.

La planta puede soportar entre 4 – 6 cortes según el manejo que ha recibido, después de este tiempo solamente va a producir flores, debido a que el verano (altas temperaturas) van a estimular esto; por eso se recomienda en Lima realizar la siembra a finales de abril o en mayo.