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jueves, 14 de septiembre de 2017

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CULTIVAR EL BIOHUERTO EN INVIERNO

Si bien la ciudad de Lima y alrededores presentan las condiciones ideales para la agricultura urbana durante todo el año con características especiales durante cada estación, es en el invierno, donde las temperaturas disminuyen hasta los 14 – 15 ºC además de la presencia de lloviznas o garúas, cuando se presentan situaciones especiales que afectan o benefician el desarrollo de las plantas. Por ello, las ventajas y desventajas de cultivar el biohuerto en esta temporada son las siguientes:

VENTAJAS
Se pueden sembrar diversas hortalizas
En especial las de hoja comestible como lechuga, apio, acelga, etc. y de raíz reservante como betarraga, rabanito, zanahoria, etc. Las cuales están adaptadas a las bajas temperaturas limeñas (14 – 15 ºC).

Se reduce el ataque de plagas
En especial de los gusanos comedores de hojas y de tierra, ya que la velocidad de reproducción y crecimiento de las polillas y mariposas se desacelera por ello ponen menos huevos en los cultivos.

Se facilita el trasplante
Las plantas trasplantadas tendrán un clima favorable para prender y enraizar después del trasplante sin estresarse por el calor, ya que en el verano se deshidratan rápidamente las hojas y los brotes marchitándose y posteriormente muriendo.

Se ahorra agua de riego
Al reducirse las temperaturas también se reduce la evaporación de agua del suelo por lo que se mantiene húmedo por mas tiempo, con ello, se reduce la frecuencia del riego hasta cada 7 – 10 días.

Germinan malezas útiles
En esta temporada suelen germinar dentro del biohuerto plantas de gran utilidad para el hombre como la ortiga de gran valor medicinal y de la que se puede elaborar repelente contra plagas, la manzanilla como infusión relajante, el llantén y el paico también de valor medicinal, los berros de gran valor nutricional, etc.

 En invierno prosperan las hortalizas de hoja y de raíz


DESVENTAJAS
Mayor presencia de pudriciones
La elevada humedad del ambiente favorece el desarrollo de hongos, los cuales pudren las partes tiernas de las plantas como los brotes. Entre estos hongos sobresale el de la Botrytis que ataca a diversos cultivos como zanahoria, brócoli, vainita, etc. y que desarrolla sobre las partes afectadas una masa algodonosa de color gris.

Presencia de pudrición en plantas de fresa

No se pueden sembrar algunas hortalizas
En especial las que producen fruto pues necesitan de climas cálidos para este propósito, es así que los ajíes, pepino, sandia, pimiento, etc. No van a desarrollarse en este clima, ya que el pepino y la sandía no van a florecer adecuadamente o los frutos van a salir deformes (redondeados) y las plantas de ají van a perder sus hojas y flores.

Se retrasa el crecimiento de las plantas
Las bajas temperaturas desaceleran el crecimiento de las plantas debido a que los procesos fisiológicos de absorción y traslado de nutrientes, de fotosíntesis, etc. son más lentos. Por ello, un cultivo sembrado en invierno puede demorarse hasta un mes más de lo normal en llegar a la cosecha.

Se incrementan los ataques de caracoles y babosas
Si bien el ataque de gusanos disminuye, no sucede lo mismo con los caracoles y babosas los cuales gustan de estas temporadas para devorar todas las hojas que encuentran en su camino, además las babosas gustan devorar brotes de plantas tiernas, por lo que pueden convertirse en una plaga en almácigos y viveros.

Biohuerto urbano en invierno

miércoles, 25 de enero de 2017

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL RIEGO POR GOTEO EN EL BIOHUERTO

A raíz de una discusión sobre la necesidad de instalar un sistema de riego por goteo en un biohuerto ubicado en el jardín de una casa nació este post que busca servir de base al agricultor urbano para tomar la decisión de instalar este sistema dentro de su biohuerto o parcelas de cultivo.
 Riego por goteo en el cultivo de espárrago

Como muchos saben el riego por goteo es una práctica de manejo de los cultivos que busca poner a disposición de las raíces la cantidad necesaria de agua a través de gotas que penetran el suelo y lo humedecen. De esta forma se ahorra gran cantidad de líquido elemento que en un riego convencional se perdería por evaporación o por infiltración. Si bien su uso es muy difundido en la agricultura intensiva desarrollada por empresas agrícolas en lugares desérticos lo que les genera mayor producción e ingresos, su uso todavía genera discusiones en campos o parcelas mas pequeñas. Veamos las principales ventajas y desventajas de su uso:

Ventajas de tener riego por goteo
  • Reduce la cantidad de agua destinada para el riego de todo el biohuerto, lo cual reduciría el costo del recibo a pagar mensualmente.
  • Permite optimizar el espacio, ya que al no usar surcos se dispondría de mayor unidad de área para sembrar mas hileras de cultivos dentro de cada parcela.
  • El riego no demanda mucha atención ni esfuerzo a diferencia del riego convencional con manguera donde se debe moverla de surco en surco. En el riego por goteo solo se deben abrir y cerrar las válvulas de cada parcela.
  • No se requiere de una bomba eléctrica de agua para generar presión como en los campos de cultivo grandes, en un pequeño biohuerto solo bastaría con conectar la manguera principal que va a abastecer a las cintas de riego al caño o grifo mas cercano.
  • Se reducen los problemas de malas hierbas, pues estas solo germinarán en los lugares donde están los goteros a diferencia del riego convencional donde crecen en toda la parte baja del surco.
  • Se reducen los problemas de pudrición de plantas por exceso de agua, o de hongos.
  • Se puede usar para todo tipo de cultivo, ya sea en hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales, flores, etc. 
Riego por goteo en el cultivo de rabanito y lechuga

Desventajas de tener riego por goteo
  • Su costo es relativamente elevado, sobre todo en la compra de mangueras y cintas de riego, ya que estas últimas se venden en paquetes de 500 m. cuando en el caso presentado solo se necesitarían cerca de 30 m. por campaña.
  • Su instalación requiere de algún conocimiento básico de gasfitería, pues las conexiones deben estar bien hechas para evitar que el agua se pierda por ellas y se reduzca la presión del sistema afectando la eficiencia del riego. 
  • El riego por goteo debe realizarse todos los días o como máximo de forma interdiaria, incluso durante el verano se deben realizar entre 2 – 3 riegos diarios para evitar que la planta se deshidrate. Por lo que siempre hay que estar vigilando que el riego se realice de forma adecuada.
  • Se deben retirar o enrollar las cintas de riego cada vez que se realice alguna labor de preparación del suelo, aporque o cultivo, deshierbo, abonamiento, etc. Ya que se corre el riesgo que la hoja de las herramientas las dañe y haga huecos.
Mangueras y cintas de riego de un sistema de riego por goteo

Luego de toda esta discusión queda a su elección, amigo lector, la decisión de instalar un sistema de riego por goteo en su biohuerto.

sábado, 2 de marzo de 2013

¿DE QÚÉ ANIMAL DE GRANJA OBTENGO EL MEJOR ESTIÉRCOL PARA ABONAR? (PRIMERA PARTE)

Muchas veces hay una pregunta común cuando uno, por primera vez, quiere abonar su parcela o campo de cultivo con estiércol: ¿De qué animal puedo obtener el mejor estiércol para que las plantas crezcan bien?; Esta es una pregunta válida, pues, en todos los libros y manuales que explican sobre el cultivo de plantas se lee: “Al momento de la preparación del suelo se debe aplicar estiércol en cantidades aproximadas de 10 Toneladas por hectárea”; lo cual traducido en unidades no técnicas significa: “Aplica 1 Kg de estiércol por cada m2 de área cuando se está removiendo el suelo”. Lo que los autores no llegan a coincidir es: ¿De qué animal se usa su estiércol? Algunos recomiendan usar el de vaca (bovinos), otros el de caballo (equinos) y hay hasta los que recomiendan el de gallinas; pero no explican el por qué de esta recomendación.
 Estiércol de animal de granja para el cultivo de plantas

Haciendo un análisis vamos a detallar las características más resaltantes del estiércol de cada animal, para que les sirva de guía ante una elección.

Antes, se debe tomar en cuenta que todos los estiércoles aplicados en estado fresco van a liberar calor al momento de descomponerse, por lo que tienden a quemar las raíces de las plantas, ocasionando su muerte; para evitar ello, no se debe exceder de la cantidad  recomendada o pueden compostarla.

Estiércol de Vacuno
Es el más recomendado por agricultores y jardineros dada facilidad con que se encuentra; incluso se vende en los mercados de plantas ornamentales y en las afueras de las ciudades a precios bajos; Tiene una buena cantidad de nutrientes como nitrógeno y fósforo; sin embargo, cuando se adquiera se debe de tener en cuenta si es que proviene de establos lecheros, pues, en ellos se suele poner bloques de sal en los corrales para que sean lamidos por los animales con el objetivo de incrementar su sed, beber mas agua y producir mas leche; pero, esto produce que parte de las sales no asimiladas por el organismo, se eliminen dentro del estiércol ocasionando que tenga una cantidad muy elevada de sales; las sales dentro del suelo no van a permitir que las raíces absorban agua, por lo que la planta se marchita. Para eliminar las sales se suele lavar el estiércol (remojarlo en agua y tamizarlo) y compostarlo.
Estiércol seco de vacuno

Estiércol de caballo
Es el segundo mas recomendado, posee una cantidad menor de nitrógeno y fósforo que el estiércol de vacuno, sin embargo lo supera en potasio. La principal razón por la que tiene buena demanda es porque mejora la estructura del suelo, es decir no permite que el suelo se compacte o endurezca; esto lo logra gracias que el animal no logra digerir completamente los pastos que consume, por lo tanto su estiércol está formado también por pequeños trozos de pasto o paja. Por lo tanto, este estiércol se puede usar en terrenos donde el suelo se endurece fácilmente y en macetas.

Estiércol de Gallina o pollo
Posee un contenido muy elevado de nitrógeno y fósforo, y un contenido medio de potasio; esto nos haría suponer que es el estiércol que todos deberían recomendar, sin embargo, su elevado contenido de humedad y de sales, hacen que su almacenamiento y abonado tengan dificultad, pues necesariamente se tiene que esperar hasta que esté seco para ser manipulado y debe lavarse lo que ocasiona que se deshaga y disminuya su volumen. Además, algunas granjas esparcen aserrín o coronta molida sobre el suelo, para que se mezcle con el estiércol de las aves y pueda ser fácilmente lavado; al hacer este proceso están reduciendo la cantidad y calidad de los nutrientes que las plantas van a necesitar. Por otro lado, se debe evitar utilizar el estiércol de las aves criadas en granjas comerciales que utilizan antibióticos para prevenir enfermedades; pues estos medicamentes matan a los microorganismos benéficos que van a acelerar la descomposición del estiércol, reduciendo también su cantidad y calidad de nutrientes.
El estiércol de gallina se recomienda aplicar en anillos alrededor de árboles frutales, arbustos y en pequeñas cantidades para hortalizas.

Estiércol de Cerdo
Es quizás el menos recomendado, a pesar de poseer una buena cantidad de nitrógeno y fósforo; esto no se debe solo a que, al igual que en las aves, tiene una humedad muy elevada; sino que, por la pésima crianza que se viene realizando en las periferias de las ciudades, donde se alimenta a los animales con basura y no hay un adecuado programa de limpieza; ocasiona que su estiércol tenga una elevada cantidad de microorganismos causantes de muchas enfermedades. Por otro lado, en las granjas comerciales grandes, se suele lavar a presión el piso de las jaulas, para remover el estiércol, esto ocasiona que se diluya, por lo que su volumen se reduce y se tiene que esperar varios días a que pueda secarse para ser manipulado.
El estiércol seco de cerdo se puede aplicar a frutales, pastos y a hortalizas, siempre y cuando se encuentre seco, pues en estado fresco puede atraer moscas.
Estiércol fresco de cerdo

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viernes, 6 de abril de 2012

CONSECUENCIAS DEL USO DE ABONOS DE MALA CALIDAD

Un día decidiste empezar a tener tu biohuerto en tu jardín, techo o en macetas, así que buscas en el mercado el mejor abono, lo adquieres y lo utilizas según las recomendaciones del vendedor , luego de algunas semanas te das cuenta que las plantas no están creciendo normalmente, es en ese momento es que empiezas a deducir que a lo mejor el abono pudo tener algún efecto negativo; pero ué pudo haber sucedido?

Un uso adecuado de cualquier abono puede producir los siguientes beneficios:
Incrementa la fertilidad natural del suelo logrando reponer los nutrientes que son extraídos por el cultivo de plantas, incremento de la capacidad de retención de agua y el desarrollo de los microorganismos del suelo, que se encargarán de descomponer la materia orgánica en sustancias más simples para ser asimiladas por las raíces. Sin embargo un exceso de uso de abonos puede ser perjudicial para el normal crecimiento de las plantas y este riesgo se incrementa si la forma de elaboración no ha sido la óptima; pues debido a la creciente demanda de estos productos por los horticultores o aficionados, muchas veces sucede que se llega a comercializar abonos que todavía no están listos para ser aplicados al suelo o que en su elaboración no se ha utilizado  una fuente de nutrientes de buena calidad.
 Descomposición natural de compost

Los abonos poseen un elevado contenido de sales, sobre todo, si se tiene en cuenta que en la zona de Lima la mayor parte se elabora con estiércol de ganado vacuno criado para la producción lechera, pues, para que las vacas puedan producir mayor cantidad de leche se les coloca en sus jaulas piedras de sal que son lamidas; al final estas sales se trasladan hasta su estiércol. Las sales en contacto con el suelo incrementan su salinidad y evitan que las raíces puedan absorber agua, trayendo como consecuencia que la planta se empiece a marchitar. Para evitar el exceso de sales se lava los abonos, remojándolos en agua por 10 – 15 minutos y luego secándolos en forma extendida sobre el suelo.
Por otro lado, un abuso del uso de los abonos puede ocasionar quemaduras en las plantas debido al incremento de la salinidad del suelo que evita que las raíces puedan absorber el agua; por ello, se recomiendan dosis de 1 – 2 Kg. por metro cuadrado de suelo; pues muchas veces se piensa que mientras mayor cantidad de abonos se aplica al suelo, mejor va a ser la cosecha, cosa que en la práctica no siempre ocurre así porque causa un desequilibrio en la vida del suelo, además, lo recomendable es abonar durante la preparación del suelo cada vez que se va a sembrar, para que las plantas al crecer puedan absorber los nutrientes.
Presencia de gusanos de tierra por abonos mal descompuestos


La descomposición natural de los residuos orgánicos y fuentes de nutrientes debe seguir un tiempo límite de desarrollo donde tienen lugar las reacciones químicas que aseguran la mortandad de semillas de malas hierbas y de microorganismos causantes de enfermedades de las plantas como hongos, bacterias, nematodos, etc. Sin embargo, por la demanda de estos productos, los productores se ven obligados a acortar su periodo de producción, originando que en lugar de ser beneficioso para el cultivo, cause daños en este como la presencia de enfermedades, incremento de malas hierbas, e incluso aparición de algunas especies de gusanos de tierra, cuyos adultos son atraídos por la presencia de materia orgánica mal descompuesta que les sirve de alimento y de lugar para poner sus huevos; al nacer las larvas se alimentarán también de las raíces y de los brotes de las plantas cultivadas.

La mejor recomendación que se puede hacer sobre la adquisición de abonos es elaborarlos, para así tener la certeza de que el proceso ha sido natural y que no se están utilizando fuentes de mala calidad; los residuos más utilizados son los estiércoles de animales de granja, restos de pastos y cultivos, agua, etc.

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jueves, 26 de enero de 2012

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SEMBRAR HORTALIZAS EN CADA ESTACIÓN DEL AÑO

Las características del efecto de las estaciones del año sobre el manejo y crecimiento de las hortalizas están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea adaptar esta entrada en otras ciudades del Perú o de otros países.

VERANO
Temperaturas: 20 – 30°C

Clima:
  • Altas temperaturas nocturnas (20 – 22°).
  • Días soleados (28 – 30°).
  • La duración del día se encuentra alrededor de las 13 horas.
Ventajas:
  • Las elevadas temperaturas favorecen el crecimiento de las plantas acelerando la cosecha entre 1 – 2 semanas del tiempo normal.
  • Los cultivos que desarrollan frutos se ven beneficiados con este clima, estos cultivos son: Tomate, pepino para ensalada, ají, etc.
Desventajas:
  • Las elevadas temperaturas aceleran el crecimiento de las malas hierbas, ocasionando una fuerte competencia con el cultivo, por lo que los deshierbos deben realizarse con mayor frecuencia.
  • El ciclo de desarrollo de los insectos y otros animales se acelera, por lo que hay un mayor ataque de plagas hacia los cultivos originando que la calidad del producto cosechado disminuya.
  • Las elevadas temperaturas secan el suelo más rápido de lo normal por lo que los riegos son mas frecuentes originando mayor gasto de agua.
  • Las temperaturas elevadas inducen la floración de las hortalizas cuyo producto cosechado son las hojas, como consecuencia, las plantas no llegan a desarrollar muchas hojas. Estos cultivos son: Lechuga, espinaca, coles, etc.
El desarrollo de frutos se ve favorecido en verano

OTOÑO
Temperaturas: 16 – 22°C

Clima:
  • Temperaturas nocturnas bajas (16 – 18°).
  • Prevalencia de días soleados hasta la primera semana de mayo y nublados en adelante (20 – 22°).
  • La duración del día se encuentra alrededor de las 12 horas.
Ventajas:
  • Las temperaturas altas temperaturas del día y las bajas de noche favorecen el crecimiento de las plantas; en especial de lechugas, espinacas, rabanitos, etc.
  • El mayor porcentaje de los trasplantes realizados llegar a prender (adaptarse del estrés y desarrollar raíces) porque gracias a las bajas temperaturas las plantas se demoran en secar teniendo el tiempo suficiente de desarrollarse.
Desventajas:
  • Estas condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la mosca minadora que es una de las plagas mas dañinas de las hortalizas, pues sus larvas dañan las hojas disminuyendo la realización de la fotosíntesis y con ello la calidad del producto cosechado.
  • La presencia de días calurosos y noches frías favorecen el desarrollo de hongos; estos infectan los cultivos y originan marchitez, manchas de hojas y pudriciones.
  • Los cultivos sembrados en esta época empiezan a detener su crecimiento cuando el frío se vuelve constante (1ra – 2da semana de mayo).
El crecimiento de plantas se empieza a retrasar en otoño

INVIERNO
Temperaturas: 13 – 18°C

Clima:
  • Bajas temperaturas nocturnas (13 – 15°).
  • Prevalencia de días nublados (15 – 18°) y presencia de neblinas y lloviznas en las primeras horas del día.
  • Alta presencia de humedad ambiental (95 – 98%).
  • La duración del día se encuentra alrededor de las 11 horas.
Ventajas:
  • Las bajas temperaturas retrasan el crecimiento de las malas hierbas, disminuyendo la competencia con el cultivo, por lo que los deshierbos se realizan con menor frecuencia (1 vez al mes).
  • El ciclo de desarrollo de algunos insectos se retraza, por lo que hay un menor ataque de plagas hacia los cultivos en especial con los gusanos comedores de hojas.
  • El mayor porcentaje de los trasplantes realizados llegar a prender (adaptarse del estrés y desarrollar raíces) porque gracias a las bajas temperaturas las plantas se demoran en secar teniendo el tiempo suficiente de desarrollarse.
  • El mayor porcentaje de esquejes y estacas sembradas llegan a desarrollar raíces y a crecer.
  • Las bajas temperaturas originan que el suelo demore en secar más tiempo de lo normal por lo que los riegos son mas alejados originando un menor gasto de agua.
Desventajas:
  • Las bajas temperaturas retrasan el crecimiento de las plantas ocasionando que la cosecha se retrase entre 1 – 2 semanas del tiempo normal.
  • La presencia de humedad en niveles elevados origina el desarrollo de hongos y bacterias que infectan a las plantas originando pudriciones, marchitez y presencia de manchas.
  • Ciertos cultivos no llegan a desarrollarse con normalidad por este clima como el pepino para ensalada, ají, albahaca, etc.
El crecimiento de las plantas se retraza en invierno

PRIMAVERA
Temperaturas: 17 – 22°C

Clima:
  • Temperaturas nocturnas bajas (17 – 18°).
  • Prevalencia de mañanas nubladas y días soleados (20 – 22°).
  • La duración del día se encuentra alrededor de las 12 horas.
Ventajas:
  • Las temperaturas altas temperaturas del día y las bajas de noche favorecen el crecimiento de las plantas; en especial de lechugas, espinacas, rabanitos, etc.
  • Los cultivos sembrados en esta época empiezan a acelerar su crecimiento cuando el calor empieza a volverse constante (1ra – 2da semana de Noviembre).
Desventajas:
  • Estas condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la mariposas y polillas que son unas de las plagas mas dañinas de las hortalizas, pues sus larvas perforan las hojas disminuyendo la realización de la fotosíntesis y con ello la calidad del producto cosechado.
  • La presencia de días calurosos y noches frías favorecen el desarrollo de hongos; estos infectan los cultivos y originan marchitez, manchas de hojas y pudriciones.
El crecimiento de plantas se ve favorecido en primavera

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  1. LA LUNA Y SU INFLUENCIA EN EL CULTIVO DE HORTALIZAS
  2. CALENDARIO DE SIEMBRA DE HORTALIZAS

domingo, 6 de noviembre de 2011

¿POR QUÉ MIS HORTALIZAS FLORECEN ANTES DE ESTAR LISTAS PARA LA COSECHA?

Luego de un mes de duro esfuerzo removiendo la tierra, abonando, sembrando, regando y deshierbando mis plantas de espinaca, ya estaba imaginando cosecharlas y preparar una deliciosa ensalada; sin embargo, un día las plantas empezaron a desarrollar flores a pesar de estar pequeñas, ocasionando que las hojas tengan un mal sabor al ser consumidas.

Plantas de espinaca empezando a florecer

Esta es una situación que suele suceder sin causa alguna y traen como consecuencia el desánimo de las personas dedicadas a esta actividad.

La floración es la etapa del desarrollo de las plantas en el que se empiezan a formar las flores con el objetivo final de producir semillas que aseguren la supervivencia de la especie en el futuro; como toda etapa de desarrollo se realiza en un momento específico, el cual está determinado por el ambiente y por los genes de las plantas; sin embargo, este momento se puede adelantar o retrazar por diversos factores específicos que se explicarán más adelante.

Para que una planta florezca antes de lo normal debe haber ocurrido una situación de estrés que la está forzando a reproducirse antes de morir, a pesar de no estar completamente desarrollada. Esta situación de estrés puede ser ocasionada por varios factores los cuales pueden ser:
  • Restricción de los riegos, produciendo una situación de sequía.
  • Exceso de riegos (inundaciones), que sobretodo en invierno produce asfixia de las raíces.
  • Elevadas temperaturas (más de las normales)
  • Daños de insectos plagas (comeduras o picaduras a brotes).
  • Daños producidos por animales como perros, gatos, aves, etc.
  • Daños producidos por las personas durante las labores de manejo del cultivo (deshierbo, aporque, desahíje, riego, etc.)
  • Por otro lado, la floración se retraza cuando las temperaturas ambientales disminuyen.
Plantas de col floreciendo por daños de perro

Todos estos factores, que muchas veces no son tomados en cuenta ocasionan la floración prematura del cultivo reduciendo la calidad del producto cosechado como:
  • En hortalizas de hoja como: Lechuga, espinaca, col, etc. El sabor agradable disminuye pues los nutrientes empiezan a movilizarse de las hojas hasta las flores.
  • En las hortalizas de raíz como: Zanahoria, rabanito, nabo, etc. La raíz comestible detiene su crecimiento pues los nutrientes que posee se movilizan hacía las flores.
  • En las hortalizas de flores como: Brócoli, coliflor, etc. El tamaño del producto cosechado es reducido porque la planta no tuvo el tiempo suficiente para producir más nutrientes.
  • En las hortalizas de fruto como: tomate, ají, pepino, etc. El tamaño y cantidad de frutos es reducido porque la planta ni tuvo el tiempo necesario para producir más nutrientes.
Como consejo final, se debe evaluar todos los factores externos al cultivo de hortalizas (suelo, clima, riego, etc.) Pues el más mínimo detalle de descuido puede ocasionar que la cosecha sea afectada.

ARTÍCULOS RELACIONADOS
  1. LA COSECHA
  2. PROBLEMAS DE LAS PLANTAS EN LA AGRICULTURA URBANA

domingo, 21 de agosto de 2011

CULTIVO DE ESPINACA

Las características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar  su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.

Algunos datos técnicos del cultivo de espinaca son:
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Nombre científico: Spinacia oleracea L.
Familia: Chenopodiaceae

Características:
Es una planta herbácea de tamaño pequeño que llega a desarrollar un tallo compacto a partir del cual emergen peciolos (parte de la hoja que une el tallo a la lámina foliar) de tamaño variable, según el tipo de cultivar sembrado, que terminan en hojas de forma de triangular o de saeta (flecha) de color verde oscuro; la planta puede alcanzar una altura de 20 – 40 cm. según el tipo de cultivar sembrado o el momento de cosecha.

Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad baja (de 20 – 30 cm.) y mezclada con buena cantidad de abonos (por lo menos 1kg de compost, humus de lombriz, etc. por cada m2 de área de cultivo).

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan en climas fríos (finales de otoño, invierno e inicios de primavera donde la temperatura mínima es de 14°C y la máxima es de 21°C).
Requiere de riegos controlados durante todo su cultivo, en especial cuando las plantas están pequeñas pues un exceso de agua puede producir problemas de pudrición en las raíces y base del tallo ocasionando que la planta se marchite, por eso se acostumbra realizarlos una vez por semana.

Cosecha:
Empieza aproximadamente al mes y medio desde la siembra en climas con temperaturas ligeramente cálidas, aunque en invierno puede demorar hasta dos semanas más, también depende del criterio del cosechador pues se acostumbra cosecharlas cuando aún están tiernas para consumirlas como espinaca bebe, debido a que posee mayor cantidad de nutrientes.

La cosecha se realiza manualmente extrayendo las plantas enteras y amarrándolas en atados para luego cortar las raíces con una tijera de podar o con un cuchillo con dientes (aserrado) con cuidado de no dañar los tallos y así evitar que se caigan las hojas. Para facilitar la extracción de las plantas se debe regar el suelo previamente, pues de lo contrario al arrancar las plantas se romperán las hojas.
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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO

15 / Mayo 2011: Obtención de la semilla,  Preparación del suelo y siembra (día 0)
Después de esperar con ansias que termine la estación veraniega para volver a  cultivar espinacas en los biohuertos había llegado el momento ideal pues si bien aún salía el fuerte sol al mediodía, por la noche hacía más frío por lo que era el tiempo ideal para la siembra; por ello compré un par de bolsitas de semillas en el mercado de venta de plantas y flores, cada bolsita pesaba cerca de 1 gr lo que me aseguraba que habían alrededor de 60 semillas por bolsa listas para cultivar.

La preparación se realizó removiendo el suelo con ayuda de una lampa de mano (de las que se usan en jardinería) no se realizó mucho esfuerzo porque era la tercera vez que se sembraba hortalizas en esa área, sin embargo, para mantener la fertilidad del suelo se incorporó 1 kg de humus de lombriz por m2. Con ayuda de la lampa se niveló toda la parcela y se hicieron surcos de 25 cm. de separación; luego, se procedió a sembrar haciendo agujeros de 1 cm de profundidad como máximo y depositando dos semillas cada 5 cm de distancia, se tapó y se procedió a regar por aspersión con un rociador tipo ducha conectado a una manguera.

Para mantener la humedad del suelo y evitar que se evapore rápidamente por la presencia del sol se taparon los surcos con restos de grass podado, le cual resultó muy bueno para favorecer el crecimiento de las plantas.
Preparación del suelo con lampa de mano
 Cobertura vegetal con restos de grass sobre los cultivos


23/ Mayo 2011: Emergencia de las plantitas (día 8)
A los 8 días después de la siembra empezaron a emerger algunas plantas, las cuales inicialmente desarrollan dos hojas de forma alargada que difieren de las hojas características de esta planta; para que siga emergiendo el resto de forma uniforme se realizó otro riego ligero por aspersión para evitar su pudrición.
Emergencia de plantas
Plantas de 7 días después de la emergencia

04/ Junio 2011: Deshierbo y desahíje (día 20)
Ante el crecimiento de las hierbas malas alrededor del cultivo se decidió realizar el deshierbo extrayendo con las manos las plantas de raíz para evitar que vuelvan a rebrotar, además, se extrajo el exceso de plantas dejando sólo una planta cada 5 cm de distancia; como las plantas que se extrajeron no pueden soportar el trasplante se decidió consumirlas en ensalada.
Plantas antes del deshierbo y desahíje
Planta después del deshierbo y desahíje (una sola planta por punto de siembra)


10/ Junio 2011: Control de mosca minadora (día 26)
Debido a la aparición de pequeños puntos sobre las hojas se encontró que el causante era la mosca minadora, la cual picaba las hojas para succionar los jugos de las hojas y así dejar sus huevos de los cuales iban a nacer larvas que van a producir minas o caminos huecos sobre las hojas; por ello se decidió instalar trampas amarillas para que los adultos de estas moscas se peguen.
Trampa amarilla para el control de mosca minadora

04/ Julio 2011: Cosecha (día 50)
Alrededor de la séptima semana de cultivo se realizó la cosecha, para esta fecha las plantas tenían una altura aproximada de 30 cm y cerca de 8 hojas. Para la cosecha se extrajo todas las plantas y se amarraron en atados para luego ser lavados y almacenados para la venta, una parte de estos atados se consumieron en ensaladas y tortillas.
Plantas de 35 días de crecimiento

Plantas de 50 días de crecimiento listas para la cosecha

Recomendaciones
  • La planta de espinaca crece muy rápido por ello si se desea abonar el cultivo debe realizarse a la siembra y con humus de lombriz el cual es el abono de más fácil absorción por las raíces.
  • Esta planta tiene como característica especial que es muy sensible al riego prolongado (exceso de agua) por ello se debe evitar que esta entre en contacto con la base del tallo que es la parte más sensible a la pudrición, esto se logra sembrando las semillas en la esquina superior de los surcos de modo que al regar a través de estos el agua no va a poder llegar a esa altura, sin embargo las raíces si aprovecharán el líquido.
  • Esta planta no puede soportar el trasplante debido a que sus raíces son muy delicadas y se dañan ante esta labor.
  • Durante el crecimiento de la planta suelen presentarse gusanos que se alimentan de las hojas, por ello el mejor control es localizar al gusano y eliminarlo rápidamente, pues de lo contrario la planta se puede quedar sin hojas.
  • Si la cosecha no se realiza a tiempo toda la planta empieza a desarrollar flores y el sabor agradable de las hojas disminuye, por eso el mejor momento de cosecha es alrededor del mes y medio de cultivo.

domingo, 19 de junio de 2011

¿QUÉ HAGO? MI SUELO NO ABSORBE EL AGUA

Es la pregunta que solemos hacernos cuando después de preparar la tierra y sembrar notamos que al regar la tierra no absorbe el agua, esto se puede demostrar cuando luego de hacer un pequeño agujero en la tierra observamos que la profundidad a la que llegó el agua es menor de 0.5 cm. es decir casi nada; lo peor sucede cuando algunos horticultores que recién empiezan en esta actividad no se dan cuenta de este problema, por lo que no van a emerger las plantas porque al no realizarse un buen riego las semillas no absorben agua y por ello no germinan, al final el horticultor se desanima de continuar al sentir que no es bueno para esta actividad.

Este problema es consecuencia de elevados niveles de sales de sodio en los suelos como bicarbonatos y carbonatos que destruyen la estructura del suelo ocasionando que el agua no infiltre, desaparezca la absorción de nutrientes y se altere el normal crecimiento de las plantas. Entre las formas caseras de remediar este problema destaca la incorporación de yeso (sulfato de calcio) al suelo en cantidades de 0.5 – 1 Kg. por m2 aproximadamente, se mezcla uniformemente con la tierra alrededor de 30 cm. de profundidad y se riega abundantemente para que se produzca el intercambio de los iones sódicos que serán removidos por el calcio con el riego, sin embargo, para eliminar todo el sodio dañino se necesitará realizar estas labores cada vez que se siembre durante varios años.

 Suelo con problemas de absorción de agua


Como su recuperación puede demorar un largo tiempo, hay algunas labores sencillas que pueden minimizar sus efectos, sin embargo, van a requerir el uso de grandes volúmenes de agua, alrededor de dos veces más que si el suelo no tuviera este problema. Estas labores son:
  • A la preparación del suelo se debe abonar con abundante materia orgánica (estiércol, compost o humus de lombriz), estos abonos retienen la humedad del suelo, por lo tanto permiten mantener el suelo húmedo paras que las raíces de las plantas puedan absorber agua.
  • A la preparación del suelo se puede incorporar musgo cernido en cantidades entre 5 – 7 kg. por m2, y se debe mezclar uniformemente, este sustrato también permite retener la humedad del suelo y ayuda en parte a la absorción del agua.
  • Después de preparado el suelo se deben hacer surcos profundos y se debe inundarlos, se debe esperar unos minutos hasta que el agua se seque y se debe volver a inundar; todo este procedimiento se debe realizar hasta tres veces para garantizar que la tierra va a absorber el agua. Al finalizar se puede hacer un agujero y se va a comprobar que la tierra está húmeda.
  • Para la siembra, será necesario que se haya realizado el paso anterior, solo así tendremos la seguridad de que la tierra está húmeda; al sembrar se debe hacer un pequeño agujero en el fondo del surco, se deposita la semilla y se tapa; luego se rocía agua con un rociador para sellar el suelo (evitar que queden grietas, que van a ocasionar que se pierda humedad). Cabe destacar que como las plantas van a crecer en el fondo del surco y como los riegos van a ser abundantes se debe evitar utilizar semillas de especies sensibles a las pudriciones como espinaca, betarraga, ají, zapallos, etc.
 Siembra de rabanito al fondo del surco 

  • Lo más recomendable para la siembra en estos suelos es realizar trasplantes pues se va a tener la seguridad de colocar las raíces en las zonas húmedas de suelo, el proceso se inicia después del riego inicial indicado anteriormente, los trasplantes se van a colocar en la parte lateral-inferior del surco teniendo cuidado de que las raíces se encuentren bajo la tierra de la parte inferior del surco, de modo que al inundar los surcos las raíces tengan fácil acceso al agua. Al igual que con la siembra se debe evitar usar especies sensibles a la pudrición, en este caso se restringe solo el uso de ajíes, zapallos y calabazas.
Trasplante en suelos con problemas de absorción de agua

  • Los riegos deben realizarse en épocas calurosas hasta tres veces por semana y en invierno solo una; el método del riego se debe realizar inundando el fondo del surco, luego se espera hasta que el agua se seque y se vuelve a inundar, al igual que antes de la siembra se debe repetir estos pasos hasta tres veces para tener la seguridad que la tierra va a absorber el agua.

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