CULTIVO DE CEDRÓN

Las características del manejo y crecimiento del cedrón en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar  su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.

Algunos datos técnicos del cultivo de cedrón son:

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Nombre científico: Aloysia thriphylla

Familia: Verbenacea

Características:

Es una planta arbustiva que puede llegar a alturas de hasta 3 m. Presenta tallos leñosos largos ramificados en la parte superior. Las hojas son de forma de lanza que pueden llegar a tamaños de hasta 8 – 10 cm. de largo, son de textura áspera de color verde claro y de olor muy agradable.

Es una apreciada hierba medicinal debido a que su aceite esencial posee propiedades calmantes y cualidades digestivas; pues las hojas tienen un suave efecto tonificante sobre el sistema nervioso y antiespasmódico ante los malestares abdominales.

Condiciones de cultivo:

Requiere de climas fríos a ligeramente cálidos (con temperaturas entre 12 – 20°C) para su normal desarrollo; pues temperaturas más bajas producen la caída de hojas. Los suelos deben ser de textura media (francos), con buen drenaje y con pH neutro o ligeramente alcalino. El riego debe ser abundante, sin embargo excesos pueden ocasionar pudriciones de las raíces.

La forma de propagación más utilizada es a través de estacas. Las estacas se deben colectar antes de que broten las yemas, de preferencia a fines de invierno; el tamaño puede variar entre 15 – 25 cm. las cuales se deben colocar en una solución enraizante por algunos minutos para aumentar el porcentaje de enraizamiento, al cabo de 2 – 3 semanas deben empezar a aparecer las yemas en los nudos de las estacas que después darán origen a los brotes y de 4 – 5 semanas para que aparezcan las raíces.

Cosecha:

Se realiza cortando los tallos con una tijera de podar y amarrándolos en atados para luego ser llevados al mercado o se colocan sobre una tela a la intemperie para que pierdan humedad.

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LABORES DE CULTIVO

08/Mayo 2011: Obtención de los tallos

Al comprar un atado de mistura de hierbas medicinales me dí cuenta que venían un par de tallos de cedrón, como solamente se consumen las hojas decidí cortar los tallos para sacar estacas, para ello busqué las partes mas gruesas del tallo e hice cortes de 20 cm. de largo, luego de todo este proceso obtuve 4 estacas las cuales puse a remojar en agua hasta una altura de alrededor de 8 cm; estuvieron allí por toda una noche para estimular el brotamiento.

Rama de cedrón

Estacas obtenidas del atado de cedrón

09 / Mayo 2011: Siembra de estacas

Luego de colocar las estacas en agua por una noche debía sembrarla pues si la mantenía en agua por mayor tiempo se corría el riesgo de la presencia de pudriciones; por ello en un balde empecé a mezclar compost, tierra y musgo en cantidades iguales; al final la mezcla se colocó en una bolsa de vivero y se regó con abundante agua hasta que empezó a drenar por los orificios de la base, luego introduje las estacas verticalmente hasta tocar la base de la bolsa y coloqué la bolsa en un lugar con sombra por una semana, al cabo de este tiempo cambié de lugar la bolsa a un lugar con luz directa. 

25/ Mayo 2011: Brotamiento de estacas
Al cabo de 16 días aproximadamente se observó que todas las estacas habían empezado a brotar como se puede observar en la imagen.

 Estacas brotadas en una bolsa con sustrato especial

18/ Junio 2011: Ataque de pulgones

Una mañana al pasear por mi jardín pude observar que de las 4 estacas que tenía habían 3 que se estaban marchitando, al revisarlas pude encontrar pulgones en los brotes, lo que quería decir que estos insectos habían picado y succionado los jugos de los brotes ocasionando que se sequen; para salvar a la cuarta planta puse a diluir un pedazo de jabón blanco de lavar ropa en un poco de agua hasta que el agua se ponga blanca y aceitosa, luego coloqué la mezcla en un rociador de mano y se la apliqué a la planta en especial debajo de las hojas que es donde se esconden los pulgones. Todo este proceso lo realicé cada 2 - 3 días para proteger a la planta, asimismo le aplicaba un abono foliar (biol) para estimular el crecimiento de hojas y el enraizamiento.

Marchitez de brotes 

Conforme siga creciendo la planta seguiré completando esta entrada

¿QUÉ HAGO? MI SUELO NO ABSORBE EL AGUA

Es la pregunta que solemos hacernos cuando después de preparar la tierra y sembrar notamos que al regar la tierra no absorbe el agua, esto se puede demostrar cuando luego de hacer un pequeño agujero en la tierra observamos que la profundidad a la que llegó el agua es menor de 0.5 cm. es decir casi nada; lo peor sucede cuando algunos horticultores que recién empiezan en esta actividad no se dan cuenta de este problema, por lo que no van a emerger las plantas porque al no realizarse un buen riego las semillas no absorben agua y por ello no germinan, al final el horticultor se desanima de continuar al sentir que no es bueno para esta actividad.

Este problema es consecuencia de elevados niveles de sales de sodio en los suelos como bicarbonatos y carbonatos que destruyen la estructura del suelo ocasionando que el agua no infiltre, desaparezca la absorción de nutrientes y se altere el normal crecimiento de las plantas. Entre las formas caseras de remediar este problema destaca la incorporación de yeso (sulfato de calcio) al suelo en cantidades de 0.5 – 1 Kg. por m² aproximadamente, se mezcla uniformemente con la tierra alrededor de 30 cm. de profundidad y se riega abundantemente para que se produzca el intercambio de los iones sódicos que serán removidos por el calcio con el riego, sin embargo, para eliminar todo el sodio dañino se necesitará realizar estas labores cada vez que se siembre durante varios años.

 Suelo con problemas de absorción de agua

Como su recuperación puede demorar un largo tiempo, hay algunas labores sencillas que pueden minimizar sus efectos, sin embargo, van a requerir el uso de grandes volúmenes de agua, alrededor de dos veces más que si el suelo no tuviera este problema. Estas labores son:

• A la preparación del suelo se debe abonar con abundante materia orgánica (estiércol, compost o humus de lombriz), estos abonos retienen la humedad del suelo, por lo tanto permiten mantener el suelo húmedo paras que las raíces de las plantas puedan absorber agua.

• A la preparación del suelo se puede incorporar musgo cernido en cantidades entre 5 – 7 kg. por m², y se debe mezclar uniformemente, este sustrato también permite retener la humedad del suelo y ayuda en parte a la absorción del agua.

• Después de preparado el suelo se deben hacer surcos profundos y se debe inundarlos, se debe esperar unos minutos hasta que el agua se seque y se debe volver a inundar; todo este procedimiento se debe realizar hasta tres veces para garantizar que la tierra va a absorber el agua. Al finalizar se puede hacer un agujero y se va a comprobar que la tierra está húmeda.

• Para la siembra, será necesario que se haya realizado el paso anterior, solo así tendremos la seguridad de que la tierra está húmeda; al sembrar se debe hacer un pequeño agujero en el fondo del surco, se deposita la semilla y se tapa; luego se rocía agua con un rociador para sellar el suelo (evitar que queden grietas, que van a ocasionar que se pierda humedad). Cabe destacar que como las plantas van a crecer en el fondo del surco y como los riegos van a ser abundantes se debe evitar utilizar semillas de especies sensibles a las pudriciones como espinaca, betarraga, ají, zapallos, etc.

 Siembra de rabanito al fondo del surco 

• Lo más recomendable para la siembra en estos suelos es realizar trasplantes pues se va a tener la seguridad de colocar las raíces en las zonas húmedas de suelo, el proceso se inicia después del riego inicial indicado anteriormente, los trasplantes se van a colocar en la parte lateral-inferior del surco teniendo cuidado de que las raíces se encuentren bajo la tierra de la parte inferior del surco, de modo que al inundar los surcos las raíces tengan fácil acceso al agua. Al igual que con la siembra se debe evitar usar especies sensibles a la pudrición, en este caso se restringe solo el uso de ajíes, zapallos y calabazas.

Trasplante en suelos con problemas de absorción de agua

• Los riegos deben realizarse en épocas calurosas hasta tres veces por semana y en invierno solo una; el método del riego se debe realizar inundando el fondo del surco, luego se espera hasta que el agua se seque y se vuelve a inundar, al igual que antes de la siembra se debe repetir estos pasos hasta tres veces para tener la seguridad que la tierra va a absorber el agua.

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CULTIVO DE CEBOLLA CHINA

Las características del manejo y crecimiento de la cebolla china en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar  su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.

Algunos datos técnicos del cultivo de cebolla china son:

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Nombre científico: Allium cepa variedad aggregatum

Familia: Alliaceae

Características:

Es una planta herbácea de crecimiento erecto que llega a desarrollar varios tallos cilíndricos de color verde oscuro a partir de bulbos de diámetro reducido de color blanco; los tallos llegan a crecer hasta una altura de 40 – 50 cm.

La siembra se realiza a través de semillas botánicas o vegetativas, cuando se utiliza las semillas vegetativas (que son los bulbos) se puede ahorrar de uno a dos meses de tiempo de cultivo (periodo de almacigado), por ello su uso es mas común.

Los bulbos que se van a utilizar son seleccionados de las plantas cosechadas buscando siempre los de mayor diámetro y libres de pudriciones, estos pueden tener un tamaño de 3 – 5 cm., e incluso con parte de la base de los tallos y con las raíces recortadas; Para estimular su desarrollo deben ser secados extendiéndolos a la intemperie para que pierdan humedad y evitar pudriciones al sembrarse.

Condiciones de cultivo:

Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad media (de 20 – 40 cm. de profundidad.) y mezclados con buena cantidad de abonos (compost, humus de lombriz, etc.)

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan en climas fríos (donde las temperaturas mínimas son de 14°C y las máximas de 22°C.), en estos climas se desarrolla mayor cantidad de tallos y bulbos más pequeños, en comparación con climas cálidos donde desarrollan menor cantidad de tallos y bulbos más grandes.

Requiere de abundante cantidad agua durante todo su cultivo, puesto que se cosecha en estado turgente (sus tejidos contienen abundante agua).

Cosecha:

Se inicia a los tres meses desde la siembra aproximadamente, dependiendo si se ha utilizado los bulbos como semilla y de cinco a seis meses si es que se utiliza semilla botánica.

La cosecha se realiza manualmente extrayendo toda la planta con cuidado de no romper los tallos o los bulbos, para evitar estos problemas se suele regar uno o dos días antes para que la tierra esté suave y facilite las labores. Las plantas cosechadas se agrupan en cantidades de 4 - 6 según su tamaño y se amarran en atados que posteriormente son lavados.

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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO

22/ Abril 2011: Obtención de la semilla (día -3)

Al caminar por la sección de venta de verduras en el mercado pude observar como una vendedora arreglaba los atados de cebolla china que le habían sobrado de días anteriores, para ello cortaba con una tijera las hojas secas y removía la base de las raíces (bulbos) porque también estaban secas; por ello decidí recoger estos bulbos y llevarlos a mi casa para poder sembrarlos; antes de ello con ayuda de una tijera les corté el exceso de raíces y las puse a secar a la intemperie por tres días para evitar que después de la siembra el exceso de agua ocasiones pudriciones. Un día antes de la siembra observé que los bulbos habían empezado a brotar, por lo que ya estaban pidiendo ser sembrados.

Bulbos puestos a secar al aire libre por 3 días

25/ Abril 2011: Siembra (día 0)

Como tenía espacio libre en mi jardín de 2 m2 decidí remover la tierra con ayuda de una pala de mano y agregar 2 kg. de compost a la vez que iba mezclando uniformemente la tierra; luego  marqué 6 rayas cada 20 cm. y profundicé los surcos. La semilla la coloqué al fondo de cada surco y con una separación de 4 cm. entre bulbos; para finalizar tapé los bulbos con la tierra del costado tratando de enterrarlos demasiado y realicé un buen riego para estimular el desarrollo de la planta.

Siembra de bulbos sobre la tierra

01/Mayo 2011: Emergencia de las plantas (día 5)

Alrededor del quinto día después de la siembra los bulbos empezaron a desarrollar hojas las cuales emergieron del suelo, para que siga creciendo regué toda la parcela con abundante agua.

Emergencia de las plantas

25/ Mayo 2011: Crecimiento de plantas (día 29)

Las plantas empezaron a crecer rápidamente; en la parte subterránea se empezaron a formar de 3 a 5 bulbos por planta, lo que aseguraba que cada bulbo desarrolle también entre 3 a 5 hojas, por lo que se podía observar grupos de plantas por cada bulbo sembrado. No se presentó ningún problema de plagas o enfermedades pues es un cultivo de crecimiento rápido. El riego se realizaba semanalmente pues había empezado el otoño y los días soleados eran pocos. 

Plantas en crecimiento

26 /Mayo 2011: Extracción y Trasplante forzado (día 30)

En esos días se me presentó la labor de instalar un biohuerto con trasplantes de varias hortalizas (lechuga, betarraga, apio, poro, etc), para mi mala suerte ya no se tuvo tiempo de instalar almácigos por lo que se buscó plantas de diferentes sitios y tuve que sacrificar mi parcela de cebolla china; así que tristemente extraje las plántulas (como se puede ver en la imagen) y procedí a cortarles la parte superior de las hojas para evitar que la planta después trasplantada pierda agua al tener mantener tantas hojas y por lo tanto se sequé, muriendo.

Extracción de plántulas de cebolla china para trasplante

Corte de la parte superior de las plantas para ser trasplantadas

El trasplante se realizó en surcos de 20 cm. de ancho a distancias de 5 cm. entre plántulas, para ello primero se regó con abundante agua y después se trasplantó haciendo un agujero de  5 cm. de profundidad aproximadamente y colocando una plántula para posteriormente taparlo, oprimiendo la tierra para lograr que las raíces se peguen a esta y no quede espacios vacíos; al final se riega de nuevo pero con poca agua para sellar el suelo.

Trasplante de plántulas

07 /Julio 2011:Cosecha (día 72)
Luego de un mes y medio de realizado el trasplante había llegado el momento de cosecha, ésta tuvo un retrazo debido a que por la llegada del invierno hubo una demora en el crecimiento de la planta. La cosecha se realizó extrayendo toda la planta con cuidado de no romper las hojas, para evitar este problema se realizó un riego previo; todas las plantas se amarraron en atados alrededor de la base de las hojas y se lavaron con abundante agua; luego se dejaron escurrir; Los atados se dividieron en dos partes: Una para la venta en mercados de la zona y otra para consumir en un delicioso saltado de verduras.

Plantas listas para la cosecha

 Recomendaciones

• La planta de cebolla china crece muy rápido por ello si se desea abonar el cultivo debe realizarse a la siembra y con humus de lombriz el cual es el abono de más fácil absorción por las raíces.

• Esta planta tiene como característica especial que la semilla mas utilizada son los bulbos, los cuales deben previamente ser secados a la intemperie para evitar problemas de pudriciones (por exceso de humedad) al momento de sembrarlos.

• Esta planta puede soportar el trasplante en cualquier momento de su crecimiento, sin embargo se recomienda hacerlo cuando la planta esté lo mas pequeña posible, para ello se debe cortar el exceso de hojas para evitar que la planta pierda agua por transpiración al tener que mantener muchas hojas. Asimismo, se recomienda cortar el exceso de raíces para estimular el crecimiento de nuevas con mayor capacidad de absorción de nutrientes.

• Las mejores épocas de crecimiento de esta planta son en otoño y primavera, pues en el invierno su crecimiento es lento y en verano la planta produce una menor cantidad de hojas, pero bulbos de mayor tamaño.

CULTIVO DE CAIGUA

Las características del manejo y crecimiento de la caigua en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar  su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.

Algunos datos técnicos del cultivo de caigua son:

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Nombre científico: Cyclanthera pedata

Familia: Cucurbitaceae

Características:

Es una planta de porte rastero (crece tendida sobre el suelo); sin embargo, es capaz de adherirse a otras plantas, árboles, palos, etc. a través de sus zarcillos (especie de ganchos que le permiten sujetarse a otros objetos y trepar a través de ellos.) Puede llegar a alcanzar alturas de 3 – 5 metros dependiendo de las condiciones ambientales y nutritivas de su desarrollo.

La parte cosechada son los frutos de color verde y con algunas espinas; los cuales se originan de las flores femeninas, las cuales son polinizadas por el viento o por insectos (abejas, avispas, etc.); el polen se obtiene de las flores masculinas las cuales crecen en grupos y rodean a las flores femeninas.

Condiciones de cultivo:

Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad media (de 20 – 40 cm. de profundidad.) y mezclados con buena cantidad de abonos (compost, humus de lombriz, etc.)

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan en climas fríos (donde las temperaturas mínimas son de 14°C y las máximas de 22°C.)

Requiere de abundante cantidad agua durante todo su cultivo, sin embargo se debe evitar que esta entre en contacto con la base del tallo para evitar pudriciones.

Cosecha:

Se inicia a los tres meses desde su siembra aproximadamente, llegando a producir entre 8 – 20 frutos por planta; la cantidad de frutos depende de tamaño final de cosecha, pues mientras más pequeño sea el fruto mayor será la cantidad total por planta, porque habrá mayor cantidad de nutrientes para desarrollar mas frutos.

La cosecha se realiza manualmente o a través de tijeras para evitar dañar los tallos, la frecuencia para volver a cosechar varía entre 2 – 3 semanas hasta que se desarrollen nuevos frutos.

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CALENDARIO DE LABORES DE CULTIVO

11 Marzo/ 2011: Obtención de semilla (día -1)

Luego de preparar un saltado de caigua para el almuerzo me di cuenta que iba a botar a la basura una gran cantidad de semillas, por ello seleccioné las mas grandes y las puse a secar al sol sobre un papel. 

12 Marzo/2011: Preparación del suelo y siembra (día 0)

Como tenía un pequeño espacio libre en mi jardín decidí utilizarlo para sembrar caigua; por ello con ayuda de una lampa de mano removí la tierra hasta una profundidad de 30 cm, luego apliqué un puñado grande de compost y removí la tierra dejándola lista para la siembra. Por otro lado seleccioné las 6 semillas mas grandes y las sembré en dos grupos separados por 30 cm. de distancia. Luego procedía a tapar las semillas y regar con abundante agua.  

Siembra de semillas 

20 Marzo/2011: Emergencia de las plantas (día 8)

Algo mas de una semana tomó de tiempo para que las semillas puedan germinar, al final solo emergieron dos plantas, pero unos días después encontré quebradas algunas planta, seguro por un ave que buscaba alimento; por lo que solo quedé con dos grupos de una y dos plantas respectivamente. 
                                                       Plántulas emergiendo del suelo

19 Abril/ 2011: Crecimiento de plantas (día 38 - 58)

Con el paso de las semanas las plantas empezaron a crecer sin ningún problema, pues en otros años se presentaba la mosca blanca la cual formaba grandes grupos en la parte inferior de las hojas, esta plaga succionaba los jugos de las hojas debilitando las plantas y facilitando el ingreso del hongo de la fumagina. En esos años lo que se hacía para controlarlo era colocar trampas amarillas cerca de las hojas y rociar en gotas finas agua con jabón de lavar ropa; Felizmente este año no se llegó a presentar esa plaga.

Conforme pasaba el tiempo se observó que se formaban los zarcillos en los brotes, además la planta crecía de forma desordenada sobre el suelo, por ello la orienté sobre un arbusto ornamental para que poco a poco empezara a abrazarse y a treparse sobre este, a los pocos días la planta de caigua por si sola empezó a crecer de forma vertical buscando la luz.

Los riegos los realizaba al inicio dos veces a la semana, debido que por las altas temperaturas del verano provocaban que el suelo se sequé mas rápido; en las ultimas semanas de abril empezó a bajar la temperatura  por lo que se redujo la frecuencia de riego a una sola vez por semana. El riego se realiza al contorno de la base del tallo procurando que el agua no entre en contacto con este porque es sensible a la humedad y puede provocar el desarrollo de hongos o bacterias que producirían una pudrición total.

Planta de caigua de dos semanas de vida

 Planta de caigua trepando sobre otras plantas en un jardín

10 Mayo/2011: Inicio de floración (día 59)

Una mañana al pasear por mi jardín observé con cuidado que la floración había empezado, se habían formado grupos de flores masculinas que rodeaban a la flor femenina como se puede observar en la imagen.

Las flores se empezaron a formar desde la parte inferior hasta la parte superior de la planta.

Formación de flores en las bases de las hojas

Flores de caigua

25 Mayo/2011: Formación de frutos (día 74 - 105)

Dos semanas después de observar la floración empezaron a formarse algunos frutos en la parte inferior de la planta, en la parte superior aún se están formando flores lo que prometería la formación de mas frutos.

Fruto de caigua en crecimiento

El desarrollo de los frutos es lento debido a la baja de temperaturas propias del cambio de estación (17-18°C), sin embargo, se aceleró cuando se aplicó biol (abono líquido) diluido en  agua cada semana a todas las hojas.

Fruto desarrollado de cuatro semanas desde la floración

Se observó que al cosechar los frutos se estimulaba el crecimiento de otros frutos mas pequeños que se mantenían de ese tamaño. De esta forma hasta el momento se están desarrollando ocho frutos en diferentes partes de la planta y aún quedan alrededor de quince frutos frutos pequeños, además la planta sigue creciendo llegando a un tamaño de cinco metros y se están formando tallos laterales que también están formando flores, por todo ello se asegura una cosecha muy abundante.

Frutos cosechados

Recomendaciones:

• En el Perú no existen variedades mejoradas de caigua, así que si se desea sembrar esta planta se debe ir a cualquier mercado y seleccionar el fruto mas grande, a éste se le debe extraer las semillas mas grandes para la siembra; así a través de selecciones se puede tener la certeza que la cosecha será buena.

• Para cultivar de manera normal la planta de caigua se debe poseer un espacio muy grande, asimismo se recomienda ponerle espalderas (palos para guiarla hacia arriba) para evitar que los frutos se dañen al crecer sobre la tierra.

• Como la planta es muy grande se recomienda abonarla a través de las hojas con un rociador, entre los abonos líquidos ecológicos sobresale el biol que se diluye en agua y al usarlo provee a la planta de gran variedad de nutrientes y hormonas. La aplicación se realiza una vez a la semana y así se asegura el desarrollo de los frutos.

¿QUÉ UTILIZO PARA APLICAR LOS PREPARADOS CASEROS?

Los preparados caseros son sustancias elaboradas con productos que poseen algún ingrediente activo natural que impide el normal desarrollo de una plaga o enfermedad que ataca al cultivo, produciendo que este deje de causar daño.

Los preparados caseros más utilizados en un biohuerto son elaborados a base de hojas de ortiga, cola de caballo, ajenjo, extracto de rocoto, ceniza, bicarbonato de sodio, etc. Para la elaboración de estos preparados se requiere de agua para poder diluir el ingrediente activo y facilitar así su aplicación a las plantas; sin embargo, surge la duda sobre cuál es el mejor equipo que se necesita para poder realizar su adecuada aplicación.

En primer lugar se debe saber que la mejor forma de aplicación se realiza cuando las gotas que caen sobre las plantas son lo más pequeñas posible (también llamado pulverización del liquido) esto favorece que se pueda abarcar mayor cantidad de área en una sola aplicación y se adhieran con facilidad sobre las hojas, flores y frutos, pues si las gotas fueran más grandes, por la fuerza con que caen, rebotarían y caerían al suelo, sin lograr el control adecuado. Además se debe disminuir la fuerza con que cae el líquido sobre las plantas, por ello en lugar de una sola gota grande con fuerza se debe descomponer esta en miles de gotas pequeñas con menor fuerza de impacto.

Por ello es que se utilizan equipos capaces de convertir el chorro de agua en pequeñas gotas, esto se realiza a través de una fuerza de presión accionada por un movimiento continuo de succión que se va a encargar de bombear el agua hasta una apertura o boquilla especial que va a permitir la formación de gotas finas.

En el mercado existe una gran variedad de equipos que se encargan de pulverizar los líquidos a gotas finas, estas son las llamadas pulverizadoras cuando la gota es muy fina o rociadoras cuando la gota es un poco más grande que las de las pulverizadoras, ambas se presentan desde equipos simples y manuales hasta sofisticados y automáticos. La decisión sobre cuál es el mejor depende sin duda del área que se va a aplicar, pues los más pequeños y simples se usan para superficies menores a 3 m2 e incluso para macetas, las medianas para áreas que van entre 4 – 60 m2 y las de mochila o de tanque grande para áreas superiores.

Vamos a ver las características de algunos ejemplos de estos equipos según su tamaño:

Rociadores de mano

Es el más común y más fácil de encontrar pues se vende en cualquier mercado o ferretería a un precio muy bajo. La ventaja de su uso es que es muy práctico, solo hay que jalar del gatillo para hacer que funcione y es liviano, por lo que se puede llevar a cualquier lugar, además se usa en áreas pequeñas. La desventaja se basa en que dura muy poco pues se obstruye con facilidad debido a que los preparados caseros presentan algunas partículas más grandes (polvo, tierra, restos de hojas, etc.) Para evitar esto es necesario tamizar (colar) varias veces el preparado con alguna tela y golpear ligeramente el rociador contra la pared hasta que se desatore.

Rociadores o pulverizadores medianos

Se pueden encontrar solo en tiendas especializadas en productos para la jardinería. Existen diferentes modelos; la ventaja se su uso es que permiten una mayor área de aplicación, muy pocas veces se obturan (taponan) y no es necesario estar accionando continuamente el sistema generador de presión. Sin embargo, la desventaja es que tienen mayor peso por lo que no son muy prácticos, incluso algunos requieren de un balde con agua al costado como depósito del liquido.

Rociadores o pulverizadores de mochila

Se encuentran solo en tiendas de productos para la jardinería. Existen en varios modelos y según su volumen de tanque se puede encontrar de 16, 18 y 20 litros de capacidad, además del uso de motores que evitan estar continuamente generando presión a través del movimiento. La ventaja es que permite la aplicación de grandes áreas (400 – 500 m2) por tanque lleno y una mayor duración de uso que puede ser incluso de años. La desventaja es su elevado peso sobre la espalda que dificulta el movimiento, sobre todo cuando el campo está húmedo, además de su elevado costo por ser un equipo sofisticado.

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